Vielä, että mihinkäs tuota vahvistimen muuntajan hurinaa voisi verrata? Kuuluuko hiljaisen tietokoneen yli? Kuuntelupaikalta vahvistimeen ~120cm.
Anteeksi toisto, Jaksaako THE T.AMP TA600 MK-X ( taikka TA450, ehkä jopa THE T.AMP E400 riittäisi ) ajaa sillattuna 4ohmin kuormaan, eli käytännössä 2 ohmia minkäänlaisilla tehoilla? Minulla 1kpl SoundSplinter RLP15 kahden ohmin keloilla, joten olisi sääli jättää käyttämättä toista kanavaa...
TA2400 ei ainakaan ole mitään ongelmaa ajaa 2 ohmin kuormaa, joten jos ta600 on samalla laadulla rakennettu niin tuskin silläkään on ongelmia. E400 kykyä ajaa 2 ohmin kuormaa epäilen...
Eilen vaimensin tuulettimet tuosta. Alkuperäinen tuuletin nappaa virtaa alunperin n. 90-100mA. Säätöpotikalla kokeilemalla sopiva sarjaan kytketyn, ennen tuuletinta kytkettävän jännitteen alennusvastuksen alue on n. 250...400 Ohm. 330 Ohmin vastuksella virtaa menee läpi vastuksista yhteensä n. 40mA ja jännitehäviö vastusten yli oli käytännössä n. 13V. Mittaukset tehty Bilteman yleismittarilla, jossa patteri oli melko finiitto, joten pieni varaus tarkkoihin lukemiin. 330 Ohm vastusnippu pelaa itsellä ihan hyvin: tuulettimet lähtevät pyörimään ja ilmaakin liikkuu eikä ääntä kuulu. Itse juotin siis kolme 1kOhm vastusta rinnan ja juotin nipun toisen pään suoraan tuulettimen piiriilevyn juotosnastaan josta olin juottanut +piuhan irti. Kutistesukka piuhan varteen ja + piuha vastusnipun toiseen päähän kiinni, sukka päälle ja fööniä. Tuulettimen tarra takaisin ja suojaritilä ruuvien kanssa paikalleen. Vastukset realisoin jostain kytkimen raadosta. Omien vastusten tehonkestosta ei tietoa, mutta jos noita vastuksia varta vasten oikein ostaa niin 2W tehonkesto on ihan riittävä jos vain yhtä esim 300 Ohm vastusta / tuuletin käyttää. Itsellä vastusnippu lämpiää ehkä noin 40 asteeseen. Ovatten siis tuulettimen ja ritilän välissä joten jäähtyvät ilmavirrassa hyvin. Tuulettimien vaimennus onnistuu siis koppaa avaamatta suojaritilöiden kautta. HUOM! Kaikki jotka laitteen kannen avaavat niin tiedoksi että tuulettimien kohdalle tulevat kannen kiinnitysruuvit ovat ne kaksi muita lyhyempää. Lisäksi neljä kannen keskellä oleva kiinnityruuvin kanssa kannattaa ola huolellinen koska kierre on pari milliä vahvassa alumiiniprofiilin heltassa. Muutenkin ruuvit ja jengat ovat neitiluokkaa joten akkuporat saa unohtaa kun noita kiertää kiinni. Ihan vain senkin takia tiedoksi, että jos joku joutuu takuuseen tuon laitteen vaihtamaan niin voi edes yrittää väittää että laitetta ei ole itse peukaloitu....
En keksinyt muutakaan paikkaa tälle enkä uutta triidiä viitsi aloittaa: Ongelma: t.amp 2400 mkII polttaa kämpän sulakkeen heti kun virrat kääntää päälle. Ei kestänyt rajua festarirääkkiä mökkikäytössä -Olen avannut laitteen ja mitään vaurioita ei näy komponenteissa, ei tummentuneita, ei haljenneita tai irronneita osia. -Johdot ja juotokset täysin normaalin näköisiä -Kaikki 5 kpl sulakkeita ehjinä (pääsulake takana ja sisällä 2kpl/kanava) Käyttö oli, no erittäin kovaa. Tuulettimet oli pelissä normaalisti. Laite ohjasi siltakytkettynä järeää 4ohmin subbaria. Subbarillekaan ei käynyt yhtään paremmin. Muutaman tunnin kesti kuitenkin soitella aika lujaa. Omaa tyhmyyttä tietty, mutta eihän tämä onneksi kamalan kallis olekaan . Harrastukset maksaa ja rahalla saa uusia. Ideoita? Kannattaako edes viedä korjattavaksi? Joku konkka/trankku/muuntaja oikosessa ehkäpä. Haluaako joku nikkari tästä halvalla projektin?
Oletko käyttänyt siis aikaisemmin tamppiasi sulakkeita polttelevassa kämpässä? Perinteinen nopea 10A sulakehan palaa kun tamppi vetää konkat täyteen mehua käynnistyksen yhteydessä. 2400W/230V = 10,4A. Hitaat 10A sulakkeet saattavat kestää rääkin.
Kannattaa koittaa keittiön pistorasiassa(se missä yleensä kahvinkeitin on) ne ovat yleensä 16A sulakkeen takana
Posliininallit on kämpässä, 10A olkkarin rasioille ja valaistukselle, on kestänyt hyvin jo 6kk t.ampin jokapäiväistä käynnistelyä. Edes valot ei himmene katossa käynnistyksessä, vaikka päällä olisi jo 50" plasma, digiboksi, av-vahvari ja dvd-soitin. Ja vielä nopea 10A posliini on aina ollut taulussa. Festarit oltiin mökissä missä oli automaattinallit, käynnistyksessä piti pari kertaa räpsäyttää että t.amppi sai konkat täyteen. Sen jälkeen pysyi päällä, kunnes "tekniset savut" otettiin pihalle siitä ja subista. (savua ei tietenkään konkreettisesti ollut ) P.S Kaikki rasiat ja valaistus on tässä 1990 rakennetussa rivarissa 10A nalleissa, ainoastaan kiuas ja liesi 16A. Automaattiversiot varmasti vaativat keittiöön sen 16A että moccamasterit ja vedenkeittimet pysyy päällä. Ei tämä häävi vahvistin ole, jos ajattelee että käytössä oli subbari jolle suositellaan 1500W rms-tehoa ja sen puhekela oli puoliksi sulanut. Ei kovin hyviä suojapiirejä tunnu olevan? Epäilykseni on että tamppi on päästänyt DC:tä subbariin, ja siitä se tunnetusti ei oikein tykkää. Joku konkka varmaan lyönyt läpi. Että tällä lailla.
minähän en mistään mitään tiedä mutta mielestäni puhekelan sulaminen kuulostaa siltä että vahvari on leikkautunut ja tällöin antanut tasajännitettä joka on moisen tuhon tehnyt (tai sitten itse vahvarille on syötetty leikkaantunutta signaalia ja vahvistin on vain tehnyt sen mihin pystyy)... mahdollisesti tasajännitteen antaminen on myös polttanut jonkin yksittäisen pääteaste trankun joka on nyt varmaan oikkarissa ja sen takia virrankulutus on käynnistyessä niin suuri että polttaa sulakkeen ? jokin ulkoinen virtaa rajoittava kuristinpiiri voisi auttaa käynnistykseen ja mittarin kun laittaa samaan piiriin niin näkisi sen että meneekö sitä 10A virtaa kokoajan vai vain käynnistyksessä...
No joskus on noissa elementeissä hieman mainostehonkestoa, varsinkin hieman vähemmän laadukkaissa. Ja luulen että monessa laadukkaammassakaan ei jatkuvana haihduta tuntitolkulla syötettyä tehoa. Ajatelkaapa kilowatin hönkää hiustenkuivaajasta tai vastaavasta puhaltimesta. Myös mahdollinen vanutäyte kotelossa voi vaikuttaa jäähdytystä heikentävästi. Jos puhekela lämminnyt ja palanut oikosulkuun, resistanssin pienentynyt, jonka seurauksena joku trankku poistunut vahvistimesta, ilman, että suojaus on reagoinut. Eihän päätteen tuulettimien toimintaa ole modattu??
Hiustenkuivaaja esimerkkinä aika kaukaa haettu, mutta ymmärrän pointin. Tuulettimet on originaalissa asussa, niinkuin ekassa postauksessani mainitsin jo. Ilman kierto oli riittävää, laite oli pöydällä ja edessä ja takana reilusti tilaa. Kotelosta tullut ilma ei edes ollut kovin lämmintä, ei ihme kun katselee "heatsinkkien" kokoa. Leikkautuminen on luultavasti tapahtunut isommassa määrin. Subbari oli 10-tuumainen ja 30 litran kotelossa, ilman mitään vaimennusainetta. Elementti siis tällainen, jossa siis SUOSITELTU teho 1500W RMS, eikös tehonkesto ole kuitenkin enemmän? (tehonkestolla ei toisaalta merkitystä kun sitä DC:tä sinne menee niin puhekelan langan pitäisi olla 5 millin rautatankoa ): http://www.audiopulse.com/products/subwoofer-drivers/revo Loppukaneettina voin todeta että t.amp on hyvä vahvistin, mutta toista samanlaista en aio enää hankkia. Tyhmä kysymys, onko missään vahvistimessa kunnollisia suojapiirejä tällaisen luukutuksen varalle? Hinta taitaa olla silloin jo nelinumeroinen.
Siis minkä ihmeen luukutuksen? Tuollainen pikkujumbutus on ihan arkipäivää pa-vahvareille. Kaikissa on lämpösuojaukset ja leikkaamisen varalta varopiirit ja limitterit. Jos vahvari moisesta laukesi niin ei muuta kuin takuuseen uusi... se kun oli selvästi viallinen. Jösses, pa-vahvarit on tehty ihan käytettäväksi sillä maksimiteholla vaikkapa kuukauden kerrallaan. Toinen asia on että joku 1kW teho siirtyisi 30l kotelosta ulos ilman kotelon läpimeneviä alumiiniripoja kotelon molemmin puolin ja ilman puhaltimia. Kun pari tuntia puhaltaa 1kW teholla tollaiseen pikkupönttöön niin palaahan se puhekela aivan varmasti, tai hajoaa mekaanisesti kun liimaukset pettävät. Ne luvatut maksimitehot elementti voi ehkäpä sietää kun toimii jossain vakio 20C:ssa, eikä +70 asteisessa kotelossa. Kyllä tässä täystuhon kaava on ollut melko varmasti: ylikuumentunut subbariboksi-> ylikuumentunut puhekela-> puolittain oikoseen sulanut puhela-> joku 0,5 Ohm todellinen kuorma siltakytketylle vahvistimelle jonka oikosulkupiiri ei nippanappa reagoi-> päätekivet ( tai muuntaja) poks ennekuin lämpösuoja ehtii laukemaan.
Ostin käytettynä, ei takuuta. Samaa mieltä, kyllä pa-vehkeet kestää käyttöä. Aivan samaa mieltä, pieni tila lämpenee nopeasti tuolla teholla. Kuulostaa loogiselta, eipä tullut tämä heti mieleen. Täytyy käydä tiedustelemassa osaisiko paikallinen radio/tv-huolto tehdä Tampille jotain, muutamia kymppejä voisi vielä korjauksesta maksaa. Muuten uutta katselemaan ja samoin subbaria. Ja seuraavat festarit vedetään sitten sataprosenttisesti pa-laitteilla .
ja tietysti sitten se loppukaneetti juurikin tuohon elementin lämpöön liittyen on se että refleksi kotelo olisi mahdollisesti pelastanut elementin (ilma pääsee liikkumaan ulos eli samalla lämpökin) hajoaa ne pa laitteetkin kyllä eli ei se mikään "vakuutus" ole... itse olen todistanut yhden 21" elementin magneetin irronneen itse elementin rungosta (epoksin tapaisella kait liimattu) josta seurasi tietysti välitön puhekelan palaminen (olin ko. pa vekotinta huoltamassa jonkun festarin jälkeen ja kertoman mukaan ko vekotin oli tietysti hajonnut jonkin biisin aikana)
Pistinpä itsekkin tilaukseen tämän kun tuo entinen Behringer A500 tuntui olevan yksi iso rikkinäinen bugikasa ja jäi paskan maku suuhun. Uudessä kämpässä asustellaan (2002 rakennettu) ja valaistukselle näyttää 10A automaagisulakkeet olevan. Toivottavasti saa vahvistimen päälle.
Kyllä sen päälle saa, aina joutuu vaan noin 3-4 kertaa räpsyttämään sitä automaattitotsia. Saattaa pidemmän päälle ärsyttää.
Arvelen että tosiaan se aiemmin mainittu signaalin leikkautuminen on sen puhekelan sulattanut ensi kädessä, tasajännite on päässyt pienissä osissa kelaan ja lämpö noussut. Kotelon sisälämpötilalla marginaalinen vaikutus (oma mielipide).
Ei subbarielementti hajoa pienestä yliohjautumisesta, vaikka huiput leikkautuisikin, niin ei siellä elementissä juurikaan enempää tehohäviöitä synny kuin leikkausrajalla olevalla signaalilla. Itse olen kyllä pienen testailun jälkeen mitannut samankokoisen kotelon sisältä 60-70 asteen lämpötiloja. On sillä hieman puhekelan jäähtymiseen vaikutusta, onko ilma 25 vai 70 asteista. Tosin, puhekela saavuttaa helposti 150-200 asteen lämmön. Ja tällöinhän puhekelan resistanssikin on jo kasvanut (n. 40%/deltaT=100), joten periaatteessa, tiettyyn lämpöön se puhekelan lämpö stabiloituu, kun vakiojännitteellä sitä syötetään. Mutta kestääkö puhekela sen, se on eri asia Laitahan kokeeksi, kotelo kun on auki, niin 1kW hiustenkuivaaja lämmittämään kotelon sisäilmaa, katso kuinka lämpötila nousee...
Hiustenkuivaaja omasta mielestäni edelleenkin hieman kaukaa haettu, mutta uskon kyllä että pienessä kotelossa lämpöä riittää jo lyhyehkönkin demosession jälkeen. Tilasin "korjaussarjan" jo subbarielementtiin rapakon takaa, hieno keksintö ja tietty patentoitu. Audiopulsen sivulta voi lukea lisää jos kiinnostaa. Täältä: http://www.audiopulse.com/products/technologies/qd-topassembly/ Euroja tietty meni, mutta alle puolet kokonaisen elementin hinnasta. Vahvarin korjauskin saattaa olla niin kallista että parempi kun hommaa suosiolla uuden, käytetyn siis. Oppirahat on nyt maksettu, tähän voisi todeta "vanhan viisauden" "Ei mopolla mahdottomia..."
Kannattaa mennä alakoulun fysiikantunneille, jos ei vielä ymmärrä, että subikoteloon tungettu 1500,123 wattia kuluttava hiustenkuivain lämmittää subikoteloa TÄSMÄLLEEN 1500,123 watin verran, ja jos kaiuttimen puhekelaan ajetaan jatkuvaa tehoa 1500,123 wattia, se lämmittää subikoteloa TÄSMÄLLEEN 1500,123 watin verran. Hiusten halkomiseksi menee kaapeleissa tapahtuva hukkalämpö, joka jää osittain huoneen puolelle, mutta jos kumpikin laite käyttää kolme metriä paksua hopeakankea sähkönjohteena, kaapelihäviöt voi unohtaa ja kaikki lämpö tosiaan syntyy siellä subbarikotelon sisällä. Jos kutrinkuivainta ei ole, koteloon voi tunkea 1500,123 wattia kuluttavan vedenkeittimen, hehkulamppuja, vastuksia, vibraattoreita, patteripupujusseja tai plasmapaneeleja. Tällöin kotelon sisään siirtyy tehoa... kuka arvaa? 1500,123 wattia!