Kyllä käytetään, mutta siinäkin suodin/EQ on ohitettu. Ja en ole kyllä kuullut pohjaamisongelmista senkään tapauksessa.
Selvä homma. Taidan kuitenkin pitää equn tuossa 20Hz asennossa, koska sitä alempia taajuuksia en koe tarvitsevani. Eipähän Tempesti ainakaan pohjaa vaikka luukuttelisi hieman reilumminkin. Hienosti tällä saa nytkin väliovet ja taulut rämisemään ja siihen luotan ettei näin kerrostalossa naapuriin kuulu häiritsevää mölyä. Niin ei siinä räminässä oikeasti mitään hienoa ole. Pitäisi jaksaa poistaa räminälähteet tiivistenauhalla tai huopatarralla.
Omaan t.amp TA2400:aan lisäsin termostaatit puhaltimien johtoihin, ei enää pyöri tyhjäkäynnillä tai hiljaa soitellessa lainkaan :thumbsup:
Näyttäisi vahvasti siltä, että tuon Behringerin hiljentäminen on siis juuri niin yksinkertaista kuin kuvittelinkin; vaihdetaan alkuperäinen halpispuhallin kunnolliseen ja mahdollisesti tyrkätään vastus väliin. Mulla taitaa vielä lojua jossain kytkis, jossa puhaltimelle annetaan ensin hetken aikaa täyttä jännitettä käynnistymisen varmistamiseksi ja sen jälkeen varsinaista käyttöjännitettä säädetään potikalla. Kolmas vaihtoehtohan olisi tehdä tuosta passiivijäähdytetty. Se saattaisi vielä olla melko helppoa, koska ainakin noista Zipmanin linkeistä päätellen laitteen kotelo on ruuvattu suoraan päätekivien jäähdytysripaan. Vaihdetaan siis peltikotelon tilalle vaikka alumiinista jäähdytysprofiilia á la high end - vehkeet, ja siinähän meillä on passiivijäähy. Kuvittelisin, että ainakin kotikäytössä tuollainenkin jäähdytys riittäisi, erityisesti kun laitetta ei tyypillisesti pidettäne räkissä kuten suunnitteluvaiheessa lienee oletettu. - petri
"Kytkis" lienee konkka, käytännössä elektrolyyttikonkka, joka kytketään sen sarjavastuksen/potikan rinnalle. Elko esimerkiksi, jännitekestoltaan sama mikä on teholähteen jännite. Kapasitanssin suuruus määrää alkukiihdytyksen sekuntimäärän, isompi elko antaa pidemmän aikaa maksimikierroksia tuulettimeen. Elkon plussakoipi pannaan teholähteen puolelle ja elkon miinuskoipi tuulettimen plussaan. Tuulettimen miinus teholähteen maahan. Tuo kytkentä on siitä huono, että elkoon jää varaus sähkökatkon tultuakin, joten sähköjen palauduttua tuuletin ei ehkä käynnisty. Parannettu kytkentä on sellainen, jossa on Normally Closed-tyyppinen yksinapainen verkkovirtakäyttöinen rele (sen käämi saa virtaa aina kun vahvistinkin saa), jonka kontaktit oikosulkevat elkon heti kun verkkovirtaa ei ole olemassa. Lyhytkin sähkökatko tällöin lepuuttaa releen, joka purkaa elkon ja tuulettimelle taataan varma käynnistyminen heti kun verkkovirta taas palautuu. Releen kontaktien on syytä olla 10-40 ampeerin kestoisia, etenkin jos elko on iso. Tai sitten lisätään erillinen tehovastus relekontaktien kanssa sarjaan, suojaamaan kontakteja. Elko nimittäin tarjoaa lähes ääretöntä virtaa purkuhetkellä. Paukkulanganpätkä tai muu ohut johdin voi toimia virranrajoittimena, yhden ohmin lisävastus jo rajoittaa elkon purkuvirran (12 voltilla) 12 ampeeriin, jota releet kestävät helposti. Siis kolme komponenttia tarvitaan: 1) halvin huonoin mahdollinen elko (saa olla high series resistance, ei kannata käyttää hakkurikelpoisia juppielkoja) 2) verkkovirtakäyttöinen tehorele (ON-OFF, Normally Closed, eli käyttöjännitteen ollessa olemassa kontakti irtoaa) 3) johdonpätkä (tai tehovastus) virranrajoittimeksi, suojaamaan relekontakteja kiinnisulamiselta ja valokaarelta kun elkon energia äkillisesti puretaan. Siis 0-5 euron budjetti, tai miljoona puntaa jos alkaa hienostella juppikomponenteilla.
Eikös tuohon voisi laittaa isohkon vastuksen tuulettimen kanssa rinnan, joka purkaisi konkan (jos nyt kytkennän oikein käsitin) ... saattaa tosin kestää kotvasen, riippuen konkan varauskyvystä riippuen. Edittiä, siis tuon konkan kanssahan on jo rinnan säätövastus? Eikös varaus purkaudu sen kautta ilman lisävastustusta, jota tuossa menin aiemmin ehdottamaan. Edit2: voikos tuossa kytkennässä ylipäätään tulla ongelma, että lyytissä menee potentiaalit väärinpäin?
Taitaa olla tuommoinen http://www.moddin.net/review.asp?ReviewID=40 kapistus se, joka tuolla nurkissa pyörii. Tuohan on tarkoitettu 12V- tuulettimille PC- käyttöön, mutta samalla periaatteella saanee tehtyä 24V jännitteellekin sopivan version. Toisaalta tuo DVB-G:n mainitsema kytkentä ajanee saman asian ja paljon vähemmillä osilla. Voisikohan sen releen ohjauksen muuten voisi ottaa puhaltimen virtajohdosta ennen jännitteenalennuskytkentää? Näin ei tarvitsisi koskea verkkojännitteisiin. - petri
Mainitsemani releen voi virroittaa myös muulla teholähteellä kuin verkkovirralla, mutta luotettavuus ei sitten ole läheskään samalla tasolla, riski vahvistimen ylikuumenemiselle on suuri. Jos minä jotain minimalistista 2-3 komponentin kytkentää ehdotan, joka hiivatin komponentti on tarkkaan harkittu eikä mikään turha koriste, jopa se paukkulankakin siis tarvitaan, ellei rele ole suunniteltu valokaaria kestäväksi (induktiivisia kuormia kytkeväksi+katkaisevaksi). Kuvitellaan, että tuuletin ja rele ovat saman 12-volttisen teholähteen takana. Kun tulee sähkökatkos, teholähteen jännite lähtee laskemaan, tuuletin alkaa hidastua, lopulta se sammuu. Tässä vaiheessa poweri antaa noin 10 volttia ja 12-volttisen tuulettimen jännite on noin 4 volttia mutta elkossa riittää edelleen 6 voltin varaus (rele on edelleen vetäneenä ja sen kontaktit avoinna koska rele nukahtaa vasta noin 3 voltin käämijännitteellä, jonne on pitkä matka 10 voltista, jossa nyt ollaan), etenkin jos elko on suurempi kuin (Biltema)powerissa oleva mitätön pikkuelko. Toistan: tuuletin siis sammui, ja elkossa on edelleen lähes täysi käytönaikainen varaus, noin 6 volttia (toiset 6 volttia tuulettimelle menee käytön aikana). Kun sähköt nyt palaavat taloon, tuuletin pysyy sammuneena, vaikka powerin jännite alkaakin kasvaa ja nousee 12 volttiin; elkossa on 6 volttia, ja tuulettimelle jää täten 12-6=6 volttia, jolla se ei jaksa startata. Lisäksi elkon jännite alkaa kasvaa, eli tuulettimelle pääsevä jännite laskea, joten tuuletin ei missään tapauksessa enää kykene starttaamaan ja vahvistin ylikuumenee. Jotta rele päästäisi ja purkaisi konkan tyhjäksi, powerin jännitteen pitää laskea noin 2,5...5 volttiin. Kyseinen jännitetaso on niin matala, että tuuletin on jo aikapäiviä sitten sammunut totaalisesti. Kun rele sammuu, sitten ollaan turvassa (elko tyhjenee), mutta jos sähköt palaavat millisekunninkin liian aikaisin, elkoa ei pureta ja sen varaus estää tuulettimen käynnistymisen. Elkossa saa olla korkeintaan noin 4,5 volttia, sitten tuuletin saa 7,5 volttia ja jaksaa käynnistyä. Tosin tuulettimissa on eroja. Liian epävarma on tällainen viritys, vaatisi lisää komponentteja korjaamaan kytkennän puutteita. On halvempi ja simppelimpi ostaa se muutaman euron verkkovirtatoiminen rele ja vetää sen käämiltä piuhat samaan paikkaan, josta vahvistimen muuntajakin ottaa verkkovirtansa.
Partcosta ostaen 16 A kontakteilla oleva verkkovirtarele maksaa 4,95 €, kaksinapainen vaihtava, joten 32 ampeeria virtaa se tavallaan kestäisi. Muitakin malleja on. peedeeäffässä alkaen "sivu 52" on releitä: http://www.partco.fi/luettelot/PARTCO2005-OSA2.PDF
Mitenkäs tuommoinen Focalin 15" multimagneettikötöstys mahtaisi sopia elementiksi? Olisi paikallisessa liikkeessä 1 kpl poistohintaan tarjolla. Olisikohan ollut Utopia tms nimenä, parametreja ei osannut sanoa. Muistaakseni musta/harmaa kartio, eikä keltainen. 1kpl 4ohm puhekeloja kuulemma on. Ilmeisesti on viime vuoden mallia tms, kun ei uudessa mallistossa noita tuossa kokoluokassa taida olla. Hintalapussa luki 7??e, nyt lähtisi siihen nähden kovin halvalla. Niin, ja netistä ei pikaisella etsinnälläkään tuntunut löytyvän oikein mitään infoa ko. elementistä, näistä tämän (ensi?) vuotisista ainoastaan. Editoidaanpa vielä kerran: Josko sittenkin päädyn hommaamaan tuollaisen SoundSplinterin, kumpikohan kannattaisi hommata? Näyttää 2x4ohm ja 2x2ohm- versioissa olevan melko suuret erot parametreissa. Impedanssilla ei sinällään ole väliä, koska 2x4:ta voi ajaa stereona ja 2x2:ta sillattuna, ja molemmissa tapauksissa kuorma lienee sopiva. - petri
Malli on todennäköisesti 38WX. Täältä löytyy ainakin tärkeimmät parametrit. Fs 35 Hz ja Xmax 9 mm kertovat jo paljon käyttökohteesta -> auto. Kyllähän Focalin elementit laadukkaita ovat, mutta kyseinen yksilö kyllä häviää maksimipaineissa/särössä Soundsplinterille ja TC-2000:lle selvästi. Eroa on vähintään se 6 dB kaikilla taajuuksilla. Molemmat sopivat, mutta 2x4 ohm versio antaa vähän kauniimman näköisen vasteen ja noin 1 dB enemmän painetta keski-/yläbassoilla. 300 litraa ja 16 Hz on melko ideaali kotelo tuolle.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=8906861&&#post8906861 Pari TC-2000:sta on ainakin löytänyt tiensä Norjaan. Onko Suomipojat jääneet kokonaan ilman?
Pari TC-2000:sta on ainakin löytänyt tiensä Norjaan. Onko Suomipojat jääneet kokonaan ilman? FedEx:in seurantanumeron mukaan saapunut jo Suomen maankamaralle.. :thumbsup:
Jos elementissä on ollut jotain Utopiaan liittyvää, niin se on todennäköisesti 15WX eli siistiin sisäkäyttöön tarkoitettu elementti. 38xx on automallisto. 15WX on käsittääkseni tuon Focalin kotikäyttöön tarkoitettujen elementtien sarjan viimeinen malli. Tätä elementtiä käytettiin Grande Utopiassa ainakin jossain muodossa. Muistelisin ettei tuonkaan speksit mitenkään ihmeelliset ole, mutta sehän onkin tarkoitettu jalustakaiuttimen bassoksi eikä subiksi Aikanaan kova peli, mutta ei enää varsinkaan hintaan nähden. Tosin rakenne on niin hieno, että elementin voisi ostaa jo sen takia.
Hmm, voipi olla, mutta tuon elementin tarkka malli on "Focal Audiom 15WX". Tuo minun mainitsema on taasen "Focal Utopia 38WX". Eipä noilla tosin paljoa eroa ole. Ja kuten sanoit, soveltuu paremmin wooferiksi kuin subwooferiksi. http://www.speakercity.com/Merchant2/pdfs/Audiom15WX.pdf Erittäin hienon näköinenhän se kylläkin on.
LLT valmis! Nyt on "savut" otettu ja täytyy sanoa että kyllä kannatti rakentaa!! Tuo meinaan elokuviin vähän toista meininkiä räjähdyksissä sun muissa kohdissa jossa jytinää tarvitaan. Kiitän tässä Zipmania hyvistä ohjeista ja muusta avusta. Kiitos Kotisivullani juttu teosta. http://personal.inet.fi/koti/buick/index.html :thumbsup: :thumbsup:
Postitus Suomeen 60$ Tulli, alv, FedEX:in tullauspalkkio 60€ Tullin osuus riippuu tietysti kajarin hinnasta. Eli toi mun tuli maksamaan n.295€ kotiin tuotuna. ps.tää oli sitä tarjous erää.
Heh, ole hyvä vaan. Mukava oli olla apuna Suomen ensimmäisen (vai oliko se toinen ) LLT-subbarin teossa. Asut sen verran likellä, että haluttaisi kyllä tulla joku päivä ihan paikan päälle katsomaan ja kuuntelemaan. Miltä tuo takanurkkasijoitus kuulostaa (paikallistuuko yhtään)? Mikä on subbarin jakotaajuus? Sylinteri olisi myös mahdollista sijoittaa kyljelleen kankaan alle... Kuunteletko yhtään musiikkia teatterissasi? Miten subi toimii musalla? edit: Pari asiaa rakennuksesta. Iskumuttereita ei suositella kiinnitettäväksi suoraan MDF-levyyn, koska levyn pehmeys saattaa aiheuttaa niiden irtoamisen/pyörähtämisen. Jotain kovempaa puuta/vaneria siis väliin. Katosta tuleva kierrepiuha näyttää kovin erikoiselta... Miten paksua se on? Onnittelut erittäin hyvin rakennetusta subbarista. Tukevuus ja tiiviys kuuluu kyllä äänessä. :thumbsup: