Pyynnöstä johtuen höpisen tässä yhteydessä lisää liikepoikkeamasuojauksesta, vaikka suojaaminen koskee yleisesti kaikkia kartiokaiuttimia eikä sinänsä liity topikkiin. Eräs parin euron mikrokytkin: http://www.yeoy.fi/index.php?main=64&productCat=633&productID=14754 Liitekuvassa on törkeän ruma nopea piirros siitä, miten tuontyyppisen mikrokytkimen voi asentaa. Ruuvataan mikrokytkin ruuvinreikiensä läpi kiinni vaikka puukeppiin ja puukeppi ruuvataan kiinni etulevyn etupuolelle ja toinen vastaava kytkin+kiinnityskeppi kotelon sisäpuolelle. Kartion ja reunakumin liimauskohta on tukeva kohta johon mikrokytkin saa kosketella. 5 eurolla saa kaksi kytkintä ostettua. Kalliimpiakin kytkimiä voi tietysti käyttää, etenkin järeissä kaiuttimissa, mutta 5 ampeerin kontaktikesto riittää kotikäytössä. Puukepit ja piuhat ja liima ja ruuvit sun muu asennukseen tarvittava sälä löytynee jo ennestään jokaiselta. 5 euroa siis maksaa kaiuttimen suojaaminen jos ei ennestään omista mikrokytkimiä ja joutuu ne kaupasta ostamaan. Linkin ja kuvan tyyppinen mikrokytkin tarvitsee palat teippiä tai kumilenkit pitämään peltinen vipuvarsi esijännitettynä lähellä kytkintä. Varsi ei saa heilua ja täristä irrallaan. Kumilenkin kireyttä lisäämällä kytkin muuttuu kertapamauksella nukuttavaksi, eli kun kartio yhdenkin kerran saavuttaa liikerajansa, kytkin sammuttaa äänen, ja sen jälkeen kumilenkki estää kytkintä palautumasta, ääni pysyy mykkänä. Pitää kädellä nykäistä kytkin vapaaksi. Kotelon sisällä oleva kytkin voidaan siimalla varovasti vetäen palauttaa toimintaan. Nörttipuuhaa ja ankaraa modailua on tällainen. Ei sovi Nokian pääjohtajalle tai hellasäröperheelle siimojen nykiminen kaiuttimen luona kyykkien. Puhekelaan menevä johdin kuljetetaan molempien mikrokytkinten läpi, käyttäen kytkimen NormallyClosed-koipea ja napaa. Eli kytkin lepotilassa päästää virran etenemään, mutta napin painuessa sisään virran kulku katkaistaan. Kumpi tahansa kytkimistä kun reagoi, virta katkeaa ja kartion liike loppuu. Katkomishetki kuulostaa korvaan hirvittävältä pamaukselta, mutta se silti suojaa kartion hengen. Eli jos vikatilanne oli kytkentävirtapiikki tai muu yksi pamaus, korva kuulee tavallaan kaksi pamahdusta perätysten; kartion äkillinen liike kohti mikrokytkintä ja osumisen jälkeen äkillinen palautus lepotilaan. Jälkimmäisessä pamauksessa on mukana kaikki taajuudet, pamaus on kova, kirkas, eivätkä aktiivisuotimet tai muut signaaliprosessorit sitä ole pehmentäneet, kuten ehkä olivat pehmentäneet ensimmäistä pamahdusta. Mikäli liikepoikkeama ylitetään testisignaalin aikana, esim. 10 Hz siniaallolla leikittäessä, silloin kuuluu kova pamahdus kun mikrokytkin katkoo virrat ja kartio palautuu ääripisteestä pari millimetriä taaksepäin ja sen jälkeen mikrokytkin taas kytkee virrat ja kartio jatkaa siniaallon soittamista, jolla hetkellä pamahtaa uudestaan. 10 Hz siniaallolla kartion yksipuoleisella rajanylityksellä kuuluu 10 kertaa sekunnissa tuplapamaukset. Molemminpuolisella ylityksellä kuuluu 20 kertaa sekunnissa tuplapamauksia. Joka tapauksessa 10 Hz siniaalto muuttuu erittäin rumaksi "rätinäksi", eli korva huomaa äänen pilaantuneen ja volumetasoa pitää hiljentää. Vaikka kaiutin siis rätisee/paukkuu ruman kuuloisella tavalla rajoituskytkimen toimesta, se ei hajoa vaan päinvastoin pysyy hengissä. Ilman rajoituslaitetta kartio olisi jo rikkoutunut. Ruma ääni ja 5 euron suojausviritelmä on pienempi paha kuin satoja euroja uusiin elementteihin kerran vuorokaudessa. Jos kaiutinkotelossa on useita identtisiä kartioita, tarvitaan vain yhteen kartioon suojausvehkeet, koska jokainen kartio liikehtii samalla tavalla. Eli kaikki kartiot hiljennetään samalla hetkellä kun anturoitava kartio liikkuu liian paljon ja osuu kytkimeen. Optinen kosketukseton anturointi on monimutkaisempi ja kalliimpi. Yksipuolinen asennus riittää, kotelon sisään piiloon voi laserdiodin ja optoanturit sijoittaa. - Simppelein ja nopein versio on "sulakkeentappaja" eli optotrankku oikosulkee puhekelan tehofetin avulla. Vahvistin näkee 0,x ohmin kuorman ja polttaa sulakkeensa tai menee nukkumaan. Voi lisätä kaiuttimeen oman sulakkeen jos haluaa, jos vahvistin ei selviä nollan ohmin kuormista, eli on unohdettu ostaa Krell, vaikka minä käskin. - Hitaampi versio käyttää kaiutinsuojarelettä eli rele vaihtaa moodia ja ääni katkeaa. Ja jää katkenneeseen tilaan jos niin halutaan. Releen toimintaviive on muutama millisekunti, joten se ei ehdi suojata tarpeeksi nopeasti ensimmäiseltä ylitykseltä, mutta estää kyllä seuraavat ylitykset eli pidempään jatkuvan yliohjauksen. - Feteillä toimiva aktiivinen katkaisija olisi nopea, mutta silloin ääni kulkisi jatkuvasti ylimääräisten fettien läpi, tulee kalliiksi päästä HiEnd-tasolle. Muut kertomani suojametodit ovat ääneen vaikuttamattomia, äänen tiellä on korkeintaan 2 kytkintä ja pätkät kaapelia, ei lainkaan puolijohteita. Magneettista anturointia en suosittele, magneettikentän voimakkuus ei ole tarkasti määriteltävissä. Vaikka kolmen millin neodyyminappeja saakin 0,0x eurolla kappale, niin reed-rele tai hall-anturi ei reagoi tarpeeksi tarkasti, kartion asema reagointihetkellä vaihtelee pari milliä sinne tänne riippuen maan magneettikentästä ja kartion liikenopeudesta ja menninkäisten ilkeydestä. .
poikittain kelan rinnalla olevassa fetissä ongelmaksi tulee se, että siinä on sisäinen body-diodi, joka johtaa about voltin pinnassa. eli negatiiviset puolijaksot pamautetaan diodiin, oli suojaus päällä eli ei. ihan yhdellä fetillä tuosta ei siis selviä.
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_relay Puolijohdekytkimen (vaihtovirralle tarkoitettu tietysti) anto OFF-moodissa, se taitaa olla mitätön kuormittaja (mikroampeereja) ja niitä siis löytyy 250 tai 400 voltille kymmenien ampeerien kestolla. Niiden otto aktivoituu vaikka logiikkajännitteellä tai parin milliampeerin virralla, jolla kytkimen sisäinen ledi virroittuu. Puolijohdekytkimien ottoa ei kannata suoraan liittää audiolaitteisiin kuormaksi (tarvitaan siis ulkoista tehoa), mutta annon luultavasti voisi komentaa oikosulkemaan puhekela. Minäpäs testaan asian samantien... Pöh, en löytänyt yhtään irtonaista SSR-lutikkaa, enkä ala purkaa niitä irti laitteista. Kaiutinsuojakäyttöön pitää käyttää välittömästi kytkeytyvää mallia, ei siis nollapistekytkeytyvää. Minä olen käyttänyt nollapistekytkimiä valojen ja verkkokäyttöisten laitteiden kytkemiseen. On kiva kun kytkeminen ei aiheuta radiohäiriöitä tai piikkejä verkkojohtoihin. Välittömästi kytkevät puolijohdereleet ja mekaaniset releet aiheuttavat piikkejä. .
Vielä kerran kiitos noista liikepoikkeamarajoittimen ohjeista! Eilen kävin kotelon noutamassa :thumbsup: Komiahan se oli, juuri sellainen kuin puhe oli ollut. Nyt jälkeenpäin kun ajattelee niin kiiltäväpintainen ehkä hieman hienompi, ei olisi niin harmaa, mutta joo.. Noita kytkimiä ei vielä ole, mutta en pystynyt jättämään koteloa rauhaan niin asensin refleksiputket ja elementit paikoilleen. Kotelon sisässä oli noita tukirimoja seinämiä vahvittamassa. Yksi niistä vain tuli hieman refleksiputken eteen mutta sain sen sovitettua. Vajasta löytyi sikaa (valkoista ) mutta en sitten viitsinyt uutta (mustaa) hankkia. Hieman tuo tahri, mutta tuskinpa sitä pohjaa paljon katsellaan. Ja mottohan on, että mielummin liikaa kuin liian vähän. Saa kotelo nyt viikon seistä ja kuivua Villaa tms. ei ole sisällä (vielä?) ja refleksiputket tukkinen jollain korkilla tai täytän ne vaahtomuovilla. T.amp e800:sta tein myös kaupat. Ensi viikon lopulla tai seuraavan viikon alussa pitäisi paukahtaa postiin. Siihen saakka tämä on toimettomana. Itse olen pirun tyytyväinen. Kun saan vahvistimen niin kärrään tuon huoneeseen, pyyhin pölyt, otan pari kuvaa ja vien neitsytmatkalle. Kuvia:
Tässä vielä kaikkien iloksi näitä simulointeja pari kuvaa: keltainen: 1kpl Tempest-X 100L suljettu 880W vihreä: 2kpl Tempest-X 200L suljettu 880W punainen: 1kpl Tempest-X 100L refleksi 21,59Hz 880W oranssi: 2kpl Tempest-X 200L refleksi 21,59Hz 880W Kotelo on hieman suurempi (~220L-230L?), joten viritystaajuus on oikeasti hieman matalampi. Refleksiputket kuitenkin 45cm pitkät. Nuo käyrät antavat kuitenkin aikalailla suuntaa, että missä mennään. Putket tukkoon, sillä liikepoikkeama ylittyy jo aika varhain ja putket tuhisevat. Tuo vihreä käyrä näyttää kuitenkin ihan hyvältä (ja tehoja uskaltaisi syöttää enemmänkin... Toki näinkin tulee raja vastaan (jossain 3Hz paikkeilla))
AV-vahvistimena toimii Sony STR-DB798. Tuosta löytyy säädettävä alipäästösuodin subille välillä 40-160Hz (muistaakseni?). Mutta tietääkö kukaan löytyykö tuosta tai t.amp e800:sta ylipäästösuodinta? Mikäli ei, niin mikä olisi halvin ratkaisu ylipäästö toteuttaa? Löytyykö jostain halpaa passiivista kapistusta 5-10Hz:n paikkeilla vai onko helpoin vain juottaa tai juotattaa sellainen itse?
Tuskimpa tuokaan Tamppi DC-kytketty on, joten jonkinlaista suotoa löytyy. Lisäksi melko suurella todennäköisyydellä signaalinketjun muistakin laitteista löytyä suotoa, joten nuo summaamalla ylipäästöä on itse asiassa jo melko paljon. Ihan turha siis alkaa mitään passiivisuodinta (tuhoon tuomittu idea muutenkin) kasaamaan. Simulaatioita tuijottaessa pitäisi muistaa, että ne eivät ota huomioon elementin suursignaaliominaisuuksia. Todellisuudessahan sekä moottorin voimakerroin Bl että jousituksen kompliassi Cms pienentyvät nollakohdasta suuntaan tai toiseen mentäessä. Jos komplianssin pienentyminen on riittävää, puhekelaa ei saa pohjaamaan mekaanisesti, vaikka tehoa olisi käytössä 10 kW. Lisäksi kannattaa huomata, että hyvin suunnitelluissa elementeissä on vähintään 50% liikevaraa simulaatioissa tuijotetun Xmaxin jälkeen ennen kuin kela alkaa naputtaa takalevyyn.
Onhan tuolla ihan kiitettävästi massaa eikä se pienehkössä tilassa kauas karkaa, mutta pidetään mielessä
Uskoin sian jo kuivuneen ja refleksiputkien pysyvän paikoillaan, joten irroitin puristimet ja käänsin laatikon oikein päin. Pyyhin pölyt päältä, talutin kotelon huoneeseen ja tässä kuvia subista kuuntelupaikassaan: Siine se seisoo seinän vieressä, keskellä ahdasta huonetta. Vieressä sänky, josta musiikin kuuntelu ja leffojen katselu tapahtuu. Kuuntelutila ei siis todellakaan ole ihanteellinen, mutta muutosta parempaan ei pitäisi enää kauaa odotella. Taustalla tv ja toinen etukaiuttimista. Olisi pitänyt ottaa kuva kaiuttimesta ja subista vierekkäin, sillä yllätyin kuinka lähellä värit ovat toisiaan Subi on vain hieman himmeämpi eikä puun pintakuviot paista maalikerroksen läpi (kuten päälaiuttimissa). Vieressä edellinen "subwoofer", Jamo S260SUB. Tarkkasilmäisimmät saattavat huomata pienen kokoeron kaiuttimien välillä. Tuo Jamo ei toista alas eikä painetta juurikaan lähde vaan se jää käytännössä täysin pääkaiuttimien varjoon. Lisäksi se mykistyi täysin tässä jollain viikolla (kesti hetki huomata ero), joten uusi on enemmän kuin tervetullut parannus. Kuvittelin, että tuosta Jamosta olisi vain elementti paskana, ja siksi kokeilin liikutella Tempestejä sen vahvistimella. Säälittävä rääpälehän tuo on, mutta jos hieman olisi saanut ensimakuja. Toisin kävi: Jamon vahvistin onkin paskana. Maanantaina Itella lähti kuljettaamaan t.amp e800 tänne päin. Käytettynä ostin suolaiseen hintaan, mutta ei ollut halvemmalla tarjolla. Pari päivää pitää siis kärsiä, toivottavasti jo huomenna pääsisi ihmettelemään, että mitä se äänenpaine on. Aikaisempaa kokemusta kun tosiaan on vain tuosta Jamosta, joten niin tai näin ei minun pitäisi millään osa-alueella pettyä. Kuuntelutilan toistosta vastaa: -Sony KDL-40V4000 full hd tv -Sony DVP-NS728H dvd-soitin -Sony STR-DB798 7.1 av-vahvistin -pc -QLN Artech 8 pääkaiuttimet -DIY-subwoofer Seuraavana hankintana tulee sitten olemaan QLN samaa sarjaa keski- ja takakaiuttimet, että pääsen nauttimaan tilaäänistä. Setti on koottu melko matalalla budjetilla, josta kuuntelutilakin kertoo. Kuuntelukokemuksia kerron, kun t.ampin saan, mutta kauheasti vertailupohjaa kun ei ole niin paha kommentoida.. Kunhan tuo vain toimii niin projekti alkaa olemaan pulkassa. Kiitos projektia seuranneille, kysymyksiin vastanneille ja ongelmissa auttaneille!!! :thumbsup:
Tänään pistin tampin kiinni ja hieman tein testikuunteluja. Itseäni ei tuo tampin tuulettimen hurina lainkaan haitannut, mutta kun se piti sellaista korkeaa vinkunaa, kuin korvat olisivat tinnittäneet, niin äkkiä lähti tuulettimen piuha irti. Kyllähän tuo basso kuulostaa hyvältä, mutta täytyy todeta, ettei se 880W ole lainkaan niin paljon kuin luulin. Kuvittelin painetta lähtevän huomattavasti enemmän. Nyt pitää vääntää av-vahvistimesta voluumia niin suurelle, että korvat ei kestä pääkaiuttimien ääniä, jos haluaa äänenpaineet tuntea. Parannusta toki edelliseen on tapahtunut, mutta odotin sitä enemmän. Varmistetaan vielä, että kytkennät ovat oikein. Molempien kaiuttimien toiset puhekelat on kytketty sarjaan. Vahvistimesta miinus-johto menee ensimmäisen elementin mustaan puhekelaan, tämän elementin punainen puhekela on yhdistetty toisen elementin mustaan puhekelaan ja toisen elementin punainen puhekela vahvistimen plus-johtoon. Lisäksi elementit (kotelon pohjassa) tuhisevat, kun niitä kädellä liikuttaa. Kotelo on suljettu. Pitäisikö kaiken olla kunnossa? Suurempaa vahvistinta kehiin, kun saa rahaa..?
Kun suljetun kotelon elementtiä (kaikkia elementtejä samaan aikaan jos ne ovat samassa ilmatilassa) painaa varovasti sisään ja sitten päästää kädet nopeasti irti kartioista, elementtien pitää palautua lepoasentoonsa hitaasti, usean sekunnin aikana. Esim. 3...5 sekunnissa. Jos elementit ponnahtavat lepoasemaansa noin sekunnissa tai nopeammin, jossain on taatusti vuoto. Kotelossa ei saa olla minkäänlaisia vuotoja. Refleksikotelon vuotoepäilyt tutkitaan samalla tavalla, mutta refleksiaukkojen päälle teipataan kontaktimuovia tai muuta ehdottoman ilmatiivistä. Kannattaa jopa suunnata refleksiaukot kohti kattoa ja latoa kontaktimuovitettujen refleksiaukkojen päälle pino tietosanakirjoja tai tiiliskiviä tai muuta massiivista, ettei kontaktimuovikalvo mahdu pullistelemaan kaarelle kun kartiota painetaan sisään.
Elementit ovat eri ilmatilassa (kotelossa väliseinä). Kun painan elementin ylös ja päästän nopeasti irti, se putoaa ensin nopeasti (ehkä puolet matkasta?) alaspäin, mutta sitten vauhti hidastuu ja aivan lopulliseen lepoasentoon se asettuu vasta 3-4 sekunnin kuluttua. Elementin ja kotelon välissä kiertää tiivistenauhaa. Kiinnityspulttien kohdalla tuota ei kuitenkaan ole, jolloin jää muutamien millien kokoisia välejä, joista ilma saattaisi virrata. Elementit ovat kuitenkin ihan pirun piukassa ja subbaria toistettaessa en kädellä tunne ilmavirtaa pulttien kohdalla. Mutta tuosta se ilma todennäköisimmin virtaa, jos kotelo vuotaa.
Testikuunteluja jatkettu Turmion kätilöillä ja jo alkaa maali varista, tavarat putoilla ja seinät sortua Kyllä tuota kotibileissä kehtaisi esitellä. Täytyy sanoa, että nyt olen todella tyytyväinen, kaiutin täyttää odotukseni :thumbsup:
Tuota, onko sulla siis vain toiset puhekelat käytössä?? Kaikki 4 kpl puhekeloja sarjaan ja sillattuna vahvistimen perään!!
Huomasin itsekin pientä ristiriitaa ja epäselvyyttä tekstissäni. Näin kirjoitit aikaisemmin: Tuota ainakin yritin, liitteenä kuva liitännästäni. Saattaa toki olla väärin. Pitää nyt joka tapauksessa ottaa nuo elementit vielä irti, lisätä tuota tiivistenauhaa ja tarkistaa kytkennät. Samalla voisi lisätä vaimennusaineet koteloon, mutta en oikein koe tarvetta.