Kotelon auki pitäminen kuumennustestissä on VÄÄRÄ tapa. Kannattaa antaa elementin olla aloillaan tai peittää elementtireikä isolla lastulevypalasella, jotta kotelo oikeasti olisi suljettu. Jos siis aikoo tutkia suljetun kotelon ilman lämpenemistä. Kaiutinkäytössäkin suljettu kotelo on suljettuna. Muovi- ja pahvikartioiset elementit eivät toimi lämmön pois siirtäjinä kartioidensa osalta. Hiilikuitu ja metallit kyllä toimivat jäähdytyslevyinä. Riippuu siis elementin materiaaleista, kuinka se siirtää hukkalämmön ulos kotelosta itsensä (siis elementin) läpi. Muuta kautta lämpö ei poistu kaduntallaajien puukoteloissa, puu on melkoinen lämpöeriste. Kotelosta saa siirrettyä ulos vaikka 10 kilowatin tehon vaikka sata vuotta putkeen, kun käyttää tuoreilmaviilennystä tai nesteviilennystä. Lämmönsiirtomediumiksi kelpaa siis myös ilma, myös suljetussa kotelossa, kunhan pidetään ilmaputkien viritystaajuus esim. alle yhdessä hertsissä, että viilennysputkisto ei vaikuta audiotaajuuksiin. Refleksikoteloissa voidaan ottaa viileä korvausilma refleksikanavan kautta kotelon sisälle, samalla elementin viilennyskierto siis viilentää kuunteluhuonetta. Kuuma ilma puhalletaan ulkoilmaan tai jonnekin muualle, jossa kuumuudesta ei ole haittaa.
Ajattelin lisätä tähän vähän juttua miten TA2400 täällä toimii. Hyvin lähtee sillattuna 10A sulakkeen takaa päälle vaikka tietokone, monitori, digiboksi, AV-vahvari ja behringer jakosuodin päällä ennen TAMPpia. En ole vielä uskaltanut pistää vielä samaan aikaan telkkua ja PS3:sta päälle. Hyvin spelaa ja bassoa riittää taas kerran. :thumbsup: EDIT: Tuulettimet ovat kyllä aika perskuleen äänekkäät. Pitää iltasella avata tuo päällykansi ja vetää piuhat irti tuulareista.
TA2400 kytketty, 10" Peerless ja 10" passiivi säteilijä noin 20L kotelossa. Signaali tulee suoraan noin vuoden vanhasta Onkyo TX-SR505 av-vahvarin sub woofer pre outista, yhdellä rca-xlr kaapelilla A inputtiin. TA2400 sillattu ja toinen nappula ala asennossa Volumet puolessa välissä ja sähkönkulutus mittarin mukaan ottaa verkosta noin 130w kun kuuntelee musiikkia tai katsoo leffoja, reilu 200w ottaa parhaimmissa kohdissa.......tyhjäkäynnillä tämä TA2400 ottaa 77w. Aika paljon volumea tehoihin nähden? Nousee yli 300w paikoitellen
ultimatemarketin mittari. Voin kokeilla toisella vielä, se on onniselta. Kuuluuko fault valojen jäädä palamaan sammutuksen jälkeen? himmenee kyllä huomaan
Ja muillakin päätevahvistimilla. Ledi kertoo yleensä, että kaiutinsuojarele on katkonut kaiuttimen irti vahvistimesta. Samalla se ledi hissukseen purkaa isoihin elkoihin kertynyttä varausta. Tai ainakin ledi ilmaisee valon kirkkauden avulla elkojen varaustasoa, jos elkoilla on erilliset järeämmät purkuvastukset napojensa väleissä. Elkojen purkautumiseen ja ledin pimenemiseen voi kulua useita minuutteja, se on normalia. Jos vahvistimen kytkee päälle, vaikka se suojausledi vielä himmeästi palaa, kaiuttimet ovat edelleen irti vahvistimesta ja vahvistin alkaa latailla isoja elkojaan, ledi kirkastuu nopeasti ja hetken päästä "suojaus" poistetaan eli suojausledi sammuu ja rele kytkee kaiuttimet kiinni vahvistimeen. Suojausledi siis kyllä kirkastuu sekunnissa, mutta himmenee monen minuutin kuluessa, normaali käytöstapa on hän. Joissain vahvistimissa ei ole erillistä mekaanista kaiutinsuojausrelettä, vaan kaiuttimet ovat ikuisesti kiinni pääteasteen puolijohteissa, mutta suojausledi silti paljastaa, ovatko päätefetit hereillä vaiko pakotettu nukkumaan. Esim. kun hakkuripäätteen kaikki digitaaliset kytkinfetit sammutetaan, virtaa ei kulje ja kaiutin on turvassa. Auta armias jos fetti joskus kärähtää ja jämähtää sulkutilaan, silloin voi kaiuttimelle tulla noutaja hyvin nopeasti. Joten mekaaninen kaiutinsuojarele on jotenkin turvallisemman oloinen kapistus, vaikka se edustaakin antiikkista filosofiaa ja tuhlaa tehoa watin verran.
Noilla pilipalimittareilla on ihan turha mittailla mitään audiolaitteiden tai tietokoneiden kulutuksia ellei ole PFC:tä käytössä. Eivät näytä oikein jos virta ja jännite on eri vaiheessa. Tässä hyvä esimerkki miten pilipalimittarit kusettavat kuluttajaa http://koti.mbnet.fi/jahonen/Electronics/PowerQuality/
Huoh, tulipahan jumpattua tämänkin kanssa. Ihmettelin tuossa viikon verran minkä takia subbarista kuuluu välillä aivan mahdotonta pauketta. Ajattelin, että välikaapelissa on jotain häikkää ja vaihdoin toiseen, ei auttanut. Johtoja vaihdellessani sitten vetäisin irti myös rca-plugi adapterin josta puolet jäi vahvistimen sisään. *Piip* halpisadapteri irtosi liitoksistaan ja kärkitappi eristeineen jäi liittimen sisään. Vahvistimesta kun avasin kannen niin eihän sinne päässyt käsiksi muuten kuin purkamalla koko takapaneeli irti kaikkine liitinjohtoineen. Tähän en viitsinyt ruveta, joten sitä sitten ähellettiin neljä tuntia pinsettien kanssa kunnes lopulta sain metallikappaleet pois liittimestä. Oli varmaan viimeinen kerta kun ostan tuollaisen halpisadapterin, vaikka olisi kuinka harvinaista tällainen hajoaminen. Pitäisi varmaan hankkia jostain Neutrikin rca-xlr liitin, jos tuo sitten kestäisi.
Osaisiko joku auttaa näissä hurinaongelmissa. Ryhdyin vihdoin tarkastelemaan minkä takia tamppi pitää niin kovaa hurinaa ja syypääksi löytyi lopulta uusi tietokoneen näyttö. Eli kun näytön laittaa pois päältä niin vahvistin lakkaa hurisemasta. Hurina ei välity siis signaaliteitse vaan sähköverkon välityksellä, eli vahvistin hurisee vaikka mikään muu johto ei olisi kytketty kuin vahvistimen ja näytön virtajohto. Olen kokeillut käännellä johtoja ja vaihdella pistorasioita, mutta hurina vain jatkuu. Käytössä on maadoitetut pistorasiat. Onko asialle tehtävissä jotain vai pitääkö tuo vain ottaa ominaisuutena? Ja osaisiko joku selittää minkä takia tuo näyttö aiheuttaa vahvistimessa surinaa?
Siinä näytössä on hakkuri virtaähde joka (halvan) suunnittelun takia häiritsee AMP:ia.si Pikafiksi on teipata maadoitusliuskat piiloon molemmista töpseleistä. HUOM silloin pitää tietää mitä tapahtuu sähköturvallisuudelle jos suojamaan ottaa irti...
Tekeeko tampin takaa löytyvä kellutus-kytkin saman asian? Sitä olen kokeillut molemmissa asennoissa. Täytyypä sitten kokeilla vielä teipata tuon näytön johdon maadoitusliuskat piiloon. Kumma kun edellinen saman mallin näyttö ei aiheuttanut tälläisia ongelmia, mutta tämä takuuvaihdettu kappale kylläkin.
Tämäkin on nyt korjattu, on unohtunut heittää kommenttia. Eli lähes kaikki 16kpl päätetrankkuja pimeänä, sekä toisen kanavan lämpörele. Työkaverin avustuksella päätettiin uusia kaikki trankut sekä tietty se lämpörele. Nyt toimii taas kuten ennenkin, osat oli n.70.
Hyvä että pienellä remontilla lähti taas pelaan. Kannattaa kuitenkin muistaa ettei kyseistä t-amppia ole suunniteltu ajamaan 2 ohmin kuormaa kuten sillattuna 4 ohmin elementtiä ajelet. Kyllähän se ihan hyvin pelaa 2 ohmin kuormalla, muttei mikään ihme jos kunnon mökkifestarien jälkeen ei eloa enää löydy.
Eikös siellä vahvarin takana ollut namiska, joka kelluttaa sen maan? Ei jaksa mennä itse katsomaan nyt. edit: http://www.thomann.de/fi/prod_bdb_AR_156557.html?image=2&sid=f0c9a07bebf84f5869098e5a6658aba4 siellähän se...
Kyllähän sen pitäisi tehdä sama asia, mutta tiedän yksilöitä (köh), joissa kyseinen kytkin ei tee sitten yhtään mitään. Teippi roks.
Oli niin epäherkkä subi käytössä, että se oli melkein tuhoon tuomittu reissu sen ja t.ampin kohdalta jo paljon ennen lähtöä :hitme:. Sen sijaan Genelecin monitorit kestivät koko pitkän viikonlopun soittaa "täysillä", vaikka niitäkin kävi hetkittäin hieman sääliksi. Pro-kamaa ja sen huomaa rankemmassa käytössä.
Subi oli pieni ja pienessä suljetussa kotelossa, passiiviviritettynä (alle 30 litrainen kotelo ja 10" elementti + 2 x 10"-säteilijät). Eli huonoin mahdollinen siihen tarkoitukseen. No kantapään kautta oppii parhaiten..