tee-se-itse ghettoblasta?

Keskustelu osiossa 'Tee Se Itse' , aloittajana DerAlte, 21.06.2006.

  1. Drakmin

    Drakmin Käyttäjä

    Liittynyt:
    10.02.2007
    Viestejä:
    412
    Saadut tykkäykset:
    1
    Aikonaan jäi postaamatta osa kuvista. Rakennettu siis 2007 kesällä.

    [​IMG]

    08 kesällä tein myös pienemmän mallin joka rakentuu 4,5" basson ympärille. Toisen kangasritilän takana on itse elementti ja toisen takana refleksiputki. Koko kotelotilavuus on käytetty käytännössä tälle yhdelle elementille. Ylemmät taajuudet toistuvat 4kpl 2" laajakaista tangbandien kautta.

    Tää pienempi malli ei toistaseksi toimi kuin verkkovirralla, mutta sen voi muuntaa akkukäyttöseksi kuten isoveljensäkin. Akkua en lisännyt ainakaan vielä koska tuo tuli yhden tietokoneen äänilähteeksi.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. geru

    geru Aktiivinen käyttäjä

    Liittynyt:
    22.02.2007
    Viestejä:
    1 389
    Saadut tykkäykset:
    0
    Järkyn hieno laite kyllä. Johan tuo pesee 99% markettistereoista, ja kohtuullisen osan kalliimmistakin laitteistoista. :)
     
  3. toiminto

    toiminto Käyttäjä

    Liittynyt:
    18.09.2008
    Viestejä:
    242
    Saadut tykkäykset:
    0
    [​IMG]

    alustavaa mallailua..
     
  4. whelibob

    whelibob Uusi jäsen

    Liittynyt:
    04.01.2007
    Viestejä:
    87
    Saadut tykkäykset:
    0
    meinaako magnet to magnet asennus, sitä että elementit ovat samassa kotelossa, eikä niitä eroteta erillisellä seinämällä? diyaudio.com:ssa on joku asiantuntevan oloinen tanskalainen on tehnyt hienon ghettoblasterin kahdella 10" elementillä jossa tosin kannettavuus kärsii. http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=104402&perpage=25&pagenumber=1

    aattelin jos itsekkin tekisin samanlaisen, mutta ilman aurinkopaneeleita ja pienemmällä akulla.

    ovat kovasti sanoneet että P. Audion HP10W olisi paras tähän boombox tarkoitukseen, niin jos käyttäisin tälläisiä piezo-diskantteja http://www.ljudia.fi/kaiutinelementit-s82124/piezot-c78561/mgr-ch-5-a-p78563/ 12ohmin vastuksella niiden kanssa. kotelotilavuuden laskin autosound.fi laskurilla. 52litraa. menisikö pahasti metsään jos noviisina tekisin tälläisen setupin?
    [​IMG]

    vähän kummastuttaa kun laskuri antaa refleksille suuremman tilavuuden kun suljetulle kotelolle? olenkohan mokannut joissain arvoissa?
    vai kannattaako suosiolla tyytyä johonkin autoihin tarkoitettuihin koaksiaaleihin?
     
    Viimeksi muokattu: 06.05.2009
  5. olpp

    olpp Käyttäjä

    Liittynyt:
    02.05.2008
    Viestejä:
    32
    Saadut tykkäykset:
    0
    Tervehdys, arvon TSI-miehet

    Kesän tullessa on alkanut houkuttaa värkätä itsekin ghettoblasteri, sellaisesta kun on aina pulaa. Elektroniikka itselläni on hallussa, mutta audio ei juurikaan, joten nyt tarvitaan valistuneempia mielipiteitä.

    - Ajatuksena on kannettava laite, eli sanotaan että noin 15 litran tilavuuksinen.

    - Vahvistin varmaan järkevintä hankkia 41Hz:sta? 2*25 W riittää mainiosti.

    - Virransyöttö luultavasti LiIon plus sisäänrakennettu laturi, eli voi tokätä vain verkkopiuhan kylkeen jos halutaan ladata akkuja tai käyttää verkkovirtaa

    - Ymmärtääkseni noin pienessä vehkeessä stereosta ei ole hirveesti hyötyä, mutta olisiko monosta sitten? Saisi ainakin elementille/elementeille tuplasti enemmän tilavuutta ja sitä kautta hieman paremman alapään toiston?

    - Minkäkokoinen elementti tuollaiseen koteloon kannattaa tyrkätä? Yhtenä vaihtoehtona olen mietiskellyt että tekisi kotelosta kuution muotoisen ja laittaisi elementit kahdelle vierekkäiselle sivulle, jolloin saataisiin ääntä vähän paremmin eri suuntiin. Pitäisikö suosia tässä tapauksessa laajakaistaa? Saako 4,5" laajakaistalla minkäänlaista uskottavaa bassontoistoa? Tai löytyykö jotain hyvää 6,5" vaihtoehtoa? Audio Nirvanan Standard 6.5" on ainoa mikä on nyt tullut eteen, kaksi sellaista maksaa 150e, eli hieman liikaa. Löytyykö mitään huokeampia vaihtoehtoja?

    - Vai hävitäänkö jotain jos laittaisinkin koteloon väliseinän kulmasta kulmaan ja ajaisin eri seinillä olevia elementtejä stereona?
     
    Viimeksi muokattu: 07.05.2009
  6. toiminto

    toiminto Käyttäjä

    Liittynyt:
    18.09.2008
    Viestejä:
    242
    Saadut tykkäykset:
    0
    Hieman pohdintaa akun koontarpeesta;

    Jos ajatellaan että tuo blaupunkt (http://www.continentalimports.com/in_v7000.html) toimittaa subille vaikkapa 20w rms ja piikit nousevat yli sadan watin +yläpäille menee ehkä 2-5w kanava +hukkateho, paljonko veikkaatte että tarvitsen akkutehoa jotta voin tuolla tasolla soittaa yhtäjaksoisesti vaikkapa vähintään 5 tuntia? Riittääkö 65-85 Ah?
     
  7. j_a_k

    j_a_k Aktiivinen käyttäjä

    Liittynyt:
    31.08.2007
    Viestejä:
    2 266
    Saadut tykkäykset:
    7
    Vahvistinta en tunne, mutta lasketaan :)

    Ilmeisesti ihan perus B-luokkalainen vahvistin?

    Jos siis ne kaksi bassokanavaa sillattuna subbarille, 20Wrms= 2.3Arms, käyttis +/-30 volttia tehoista päätellen, eli tulee 138 wattia, yläpäät 2x4W, 1A, hieman alempi käyttis, 25V(?) 2x25W. Tulee 188 wattia+hieman lepovirtoja päätteeseen= 200 wattia. Virtapuolen hyötysuhde 80%, sisäänotto 250wattia, eli 12 voltin käyttiksellä 21A rms. Eli 65 Ah:n akulla toimisi noin 2.5 tuntia....

    38 wattia tehoa ulos, 250 wattia sisään. Jostain syystä hakkurivahvistin fiksumpi..
     
  8. ruupert

    ruupert Uusi jäsen

    Liittynyt:
    29.08.2008
    Viestejä:
    32
    Saadut tykkäykset:
    0
    Amp 6 basic lähdössä tilaukseen. Suunnitelmissa olis tehdä mankka sellaiseksi että sen saisi akun lisäksi toimimaan myös verkkovirralla. Kenelläkään hajua millainen virtalähde tuohon pitäisi olla. Käykö esim. tälläinen vai onko tuo 1ampeeri liian vähän. Entä voisko jotain pc:n tai kannettavan virtalähdettä käyttää?
     
  9. DVB-G

    DVB-G Aktiivinen käyttäjä

    Liittynyt:
    05.03.2003
    Viestejä:
    10 281
    Saadut tykkäykset:
    30
    "Auton" lyijyakkujen kapasiteetit on 20 tunnin purkuajalle mitoitettuja. Jos purkaa akun tyhjäksi 2 tunnissa, kapasiteetista saa käyttöön vain murto-osan, selvästi alle puolet tai jotain, valmistajan käppyröistä se tarkemmin selviää.

    Jos tavallisen startti-lyijyakun purkaa tyhjäksi asti, sen voi heittää samantien kaatopaikalle, eli akku on kertakäyttöinen, kuin paristo. No kyllä siitä muutamia syklejä vielä irti saa, mutta kapasiteetista katoaa suuri osa jokaisella purkukerralla. Lisäksi virranantokyky romahtaa eli starttiakuksi akku ei enää kelpaa muutaman syväpurun jälkeen. Ilmiö lienee tuttu niille, joiden autoista on laturi hajonnut, eli akku on jouduttu kotona lataamaan täyteen ja sitten reissua tehty kunnes akku on tyhjentynyt ja taas uudelleen kotona ladattu täyteen. Auton starttaaminen vaikeutuu päivä päivältä ja viikossa...kuukaudessa akku kuolee, auto ei enää starttaa.

    Ainoastaan syväpurkuun suunnitellut akut kestävät toistuvaa tyhjäksi/tyhjähköksi purkamista. On siis ehdottoman pakko käyttää "vapaa-ajan akkuja" tai veneakkuja tai työkoneakkuja; trukkiakkuja. Ei missään tapauksessa tavallista halpamarketin starttiakkua. Jos akun tiedoissa ei puhuta mitään toistuvan syväpurun kestämisestä, akku ei kelpaa. Jos akku sietää syvälle purkamista, asia mainitaan isolla tekstillä.

    Syväpurun kestäviä lyijyakkuja tehdään joko starttiakkukelpoisina tai starttiakuksi kelpaamattomina. Molemmat käyvät musiikkikäyttöön ihan hyvin. Starttikelpoisessa mallissa on noin 1000 ampeerin hetkellinen virta-antokyky, starttiakuksi kelpaamattomassa mallissa ei ole suuren virran antokykyä. Musiikkikäytössä kannettavissa laitteissa ei tarvita 10 kilowatin tehopiikkejä. Mutta jos tekee liikuteltavaa dB-Drag-tykittäjää, silloin jokainen kilowatti hetkellistäkin tehoa on tarpeen, joten starttikelpoinen akkutyyppi on parempi, vaikka kuunteluaika sitten jääkin vain muutamaan minuuttiin jos kuormittaa akun ihan polvilleen usean kilowatin purkuteholla.
     
  10. toiminto

    toiminto Käyttäjä

    Liittynyt:
    18.09.2008
    Viestejä:
    242
    Saadut tykkäykset:
    0
    kiitos j a k ja DVB-G,
    syväpurkua kestävä vapaa-ajan akku 85 Ah varmaankin on sitten valintani blasteria varten.

    Sitten hieman kotelon suunnittelusta;

    olen nyt mallintanut xxls12:sta noin 75 litran koteloon, viritystaajuuden ollessa hieman suositeltua korkeammalla, n. 36-38hz. Tämän seurauksena matalat taajuudet 40-60hz alueelta tulisivat winisd pro:lla laskettuna n. 2-4db voimakkaammin.

    Tämän yläpuolelle laitan näillä näkymin p.audion HP-W10 10" mid/bassoelementin, en ole sitä vielä mallintanut mutta luultavasti pärjään n. 30 litran refleksiviritetyllä / suljetulla kotelolla. Mitä alemmas tällä pääsen, sen matalammalta voin tehdä jaon ja jättää xxls:n huoleksi vain lähinnä tuon alakerran..

    Päälle olen ajatellut laittaa esim. p.audion PA-DE34S 1" driverin ja torven.

    Koska minulla ei ole kokemusta kaiuttimien kotelosuunnittelusta, kysyisinkin teiltä jotka ovat itseäni viisaampia tällä alalla; mitä muuta minun tulisi ottaa huomioon koteloa suunnitellessani kuin tilavuus ja jäykkyys? Tuleeko baffle step olemaan ongelmana matalilla taajuuksilla? Pitäisikö minun yrittää mitoittaa kotelon sisätilavuus seisovia aaltoja silmällä pitäen?

    Alustavasti kotelon koko tulisi olemaan jotakuinkin 45cm leveä, 55-60cm syvä ja 80-85cm korkea. Yritän myös pitää kotelorakenteen mahdollisimman yksinkertaisena, koska myös puutöistä minulla ei ole juurikaan kokemusta. Kiinnostusta rakentaa toimiva äänentoistin sen sijaan on liikaakin :)

    Kaikki linkit ja tieto tervetullutta.
     
    Viimeksi muokattu: 08.05.2009
  11. Anderson

    Anderson Käyttäjä

    Liittynyt:
    14.11.2005
    Viestejä:
    50
    Saadut tykkäykset:
    0
    Tuli hankittua tripath:in päätteitä kaksi : http://dyn.fi/348394587
    Samaten on tullut keräiltyä Sony:n kuvaputkitelkkareista 3.5" "subeja" pienissä refleksi koteloissaan, ajattelin noita kokeilla laittaa 2 kipaletta. Ovat yllättävän pitkällä iskunpituudella.

    Samaten löytyy erittäin herkkä patteristo Samsung plasmatelkkarille olevia Jbl:n 2" alumiini elementtejä x 8 ja metallidiskantit, on sellainen soundbar. Tuosta ajattelin ottaa yläpään. Toimivat muutamalla watilla, ja mökääkin lähtee. Pitäisikös käyttää koko sarja, vai irrotella ja käyttää muutamaa..

    Nyt vain kun molemmat ovat omissa koteloissaan, niin pitäisi saada tehtyä kevyt ja siisti runko, ehkä plexin ja mdf:n yhdistelmä ?
    Jakotaajuutta tässä mietin myös, tuo soundbar:ikin on refleksiviritetty, ja menee yllättävän alas, mutta elementit käy kovilla. Jos sulkisi refleksin ja laittaisi jaon johonkin 150 hz luokkaan ?

    Tällaisia ajatuksia..

    -A-
     
  12. Sapa

    Sapa Käyttäjä

    Liittynyt:
    12.01.2005
    Viestejä:
    229
    Saadut tykkäykset:
    0
    Kun tuossa on kerran porukoilla rakenteilla melkoisen järeitä kapistuksia niin ajattelin tähän postata tasapainon vuoksi oman pienen väkerrykseni. Kyseessä on 33x23x12 cm kokoiseen työkalulaatikkoon väsätty akkukäyttöinen ghettoblasteri.

    Tuossa hiukan ostoslistaa siitä mitä kaikkea tähän on käytetty:

    Kotelo: Prisman työkalulaukku 18€
    Vahvistin: 41Hz Amp6-Basic 41€
    Virtalähde: 5-24V 54W 35€
    Akkulaturi: PicoUPS-100 32€
    Akku: CT-Leader 12V 7.2Ah 20€
    Kaiuttimet: Tuning Spirit 5.25" 19€
    Sekalaista tilpehööriä: 20€

    Yhteensä: 185€

    Ääni on suht hiljaisella kuunneltuna ihan kohtalainen, mutta mp3-soitinta täysillä pidettäessä tai tietokoneesta musaa kovemmalla soitettaessa alkaa erilaiset resonoinnit ja ilmeisesti myös kaiuttimen tuottama ääni olemaan sen verta karmeaa, että ei tästä bilekaiuttimeksi ulos ole. Sisällä kuunneltaessa, äänenlaadun vielä pysyessä siedettävän rajoilla mittasin äänenpainemittarilla sellaista 100dB:n tasoa C-painotuksella metrin päästä. Äänen pysyessä kaikin puolin vielä hyvänä äänenpaine oli +90dB:n paikkeilla. Varsinkin takalevy resonoi todella pahasti suuremmilla voimakkuuksilla ja tietyllä musiikilla.

    Vaikka ei tästä mikään erikoinen bassohirmu tai bilekaiutin tullut niin kyllä tällä mökin laiturilla musiikkia kuuntelee. Ja rakentaminen oli helppoa kun teki valmiista osista. Jos mieli tekee kovempaa peliä niin osat voi helposti siirtää isompaan koteloon paremmilla kaiuttimilla.

    Ulkoa:
    [​IMG]

    Sisältä:
    [​IMG]
     
    Viimeksi muokattu: 08.05.2009
  13. olpp

    olpp Käyttäjä

    Liittynyt:
    02.05.2008
    Viestejä:
    32
    Saadut tykkäykset:
    0
    Edit: Nyt löysinkin Fostex FE166E elementit, mitäs raati tuumaa jos laittaisin sellaiset em. koteloon? Tai miten yksi kappale sellaisia toimisi verrattuna kahteen? Tosin sopivaa monovahvistinta on aika vaikea löytää.

    Fostex Näyttäisi suosittelevan FE166E:lle 15 l refleksikoteloa. Miten kaiuttimen käyttäytyminen yleensä muuttuu jos koteloon laitetaankin kaksi samanlaista elementtiä? Pitäisikö kahdelle elementille olla tuplasti enemmän tilavuutta, vai pärjätäänkö sillä mikä sopii yhdellekin elementille? Vai jotain siltä väliltä?
     
    Viimeksi muokattu: 08.05.2009
  14. phixel+

    phixel+ Uusi jäsen

    Liittynyt:
    05.01.2005
    Viestejä:
    414
    Saadut tykkäykset:
    0
    Tämä kiinnostaisi itseänikin, kun noista sähköhommista en mitään ymmärrä.
     
  15. j_a_k

    j_a_k Aktiivinen käyttäjä

    Liittynyt:
    31.08.2007
    Viestejä:
    2 266
    Saadut tykkäykset:
    7
    Varmaankin 30-35 wattinen poweri olisi riittävä, eli sellainen 12-14 V, 2.5-3A. 1A on kyllä liika vähän. Tuo basic ei taida sietää kuin 14.5 volttia jännitettä, perus amp6 20 volttia. Mikähän rajoittaa?

    Kyllähän läppärin poweri käy, kunhan jännite sopiva. Useimmissa taitaa olla liika korkea suoraan käytettäväksi. Kuinkas akun lataus aiottu toteuttaa, erillinen laturiko?

    Clas Ohlsonilla ainakin ollut 13.2 volttinen 60W poweri hieman alle 40 euroa.
     
  16. Anderson

    Anderson Käyttäjä

    Liittynyt:
    14.11.2005
    Viestejä:
    50
    Saadut tykkäykset:
    0
    Tuossa vielä kuvia elementeistä. Siellä on muutama muukin.
    Esim bandbass Sony Subi, myös pixelplus2 telkkarin 5.25 subi, sekä Bang & olufsenin erittäin herkät 2.0 elementit.
    Tuosta puuttuu pixelplus 3.0 etukaiuttimet, sekä yksi Jbl:än soundbar elementeistä.

    http://picasaweb.google.com/ande.anderson77/Kaikattimet
     
  17. Sapa

    Sapa Käyttäjä

    Liittynyt:
    12.01.2005
    Viestejä:
    229
    Saadut tykkäykset:
    0
    Mikäli nyt ymmärsin oikein niin tuo linkittämäsi on AC/AC muunnin eikä tasavirtaa antava eli AC/DC minkä tuo vahvistin tarvitsee. Yksi vaihtoehto on vaikkapa partco:sta tämä 30 wattinen. Itse hankin tuosta vähän isomman ihan vain testausta varten ja jos joskus tulevaisuuden projekteissa sattuu tarvitsemaan. Itse en osannut akkulaturia/virtalähteen valitsinta tehdä, joten päädyin ostamaan isolla rahalla tuollaisen turhakkeen kuin PicoUPS-100, joka sekä lataa akkua että automaattisesti vaihtaa virransyötön virtalähteen ja akun väliltä.
     
  18. ruupert

    ruupert Uusi jäsen

    Liittynyt:
    29.08.2008
    Viestejä:
    32
    Saadut tykkäykset:
    0
    Kiitoksia kaikille virtalähde-neuvoista. Partcoon siis varmaankin ostoksille. Akun latauksen olen ajatellut hoitaa omistamallani bilteman moottoripyöränakun laturilla jossa valittava 6v tai 12v lataustila. Onkos tuo Pico ups-100 kenties tämä tuote. Tuohan tietysti olisi kätevä eikä hinnallakaan pilattu kuitenkaan. Valinta virtalähteen ja akun väliltä onnistuu varmaankin ennen virtapainiketta asennetulla on-on kytkimellä jos päätyy muuhun kuin tuohon Pico ups-100 laitteeseen.
     
  19. DVB-G

    DVB-G Aktiivinen käyttäjä

    Liittynyt:
    05.03.2003
    Viestejä:
    10 281
    Saadut tykkäykset:
    30
    Ei edes kytkimiä tarvita akkukäytön/virtalähdekäytön valitsemiseen. Kun panee yhden tehodiodin kuhunkin teholähteeseen. Tehoa otetaan aina siitä teholähteestä, joka tarjoaa eniten jännitettä, muut virtalähteet lepäävät.

    Eli jos akussa on 12,5 voltin jännite, akun plussaan pantu yksi tehodiodi tarjoaa 12,0 volttia jännitettä virtaa syövälle laitteelle. Ja jos verkkovirtakäyttöinen jännitelähde antaa vaikka 13,0 volttia, diodi sen kanssa sarjaan pannen tuottaa 12,5 volttia. Koska 12,5 on enemmän kuin 12,0, kaikki sähkö otetaan verkkovirtateholähteestä ja akku saa nukkua rauhassa.

    Kannattaa siis asentaa tehoa syövään laitteeseen useita ottoliittimiä, kuhunkin liittimeen (pluspinniin) yksi diodi, (diodin virtaa ottava puoli). Diodien toiset päät (virtaa diodista ulos antava pää) yhdistetään yhteen pisteeseen ja tästä pisteestä otetaan tehot syötäväksi vaikka audiovahvistimelle. Vaikka liittäisi tuhat erilaista teholähdettä kiinni samanaikaisesti, vain suurinta jännitettä tarjoava teholähde siirtää energiaa, kaikki muut teholähteet lepäävät. Mikään teholähde ei siirrä tehoa toiseen teholähteseen. Eli vaikka liittäisi vahingossa 100 voltin teholähteen kiinni audiolaitteen johonkin tehonottoliittimeen, kaikki muut teholähteet ovat täysin turvassa. Ainoastaan audiolaite kärvähtää jos 99,5 volttia on sille liikaa.



    Yksi huomautus pitää muistaa, jokaisen teholähteen täytyy olla joko täysin kelluva itsenäinen olionsa (kuten tilanne useimmiten on maadoittamattomaan verkkovirtaan liitettävillä teholähteillä ja latureilla), tai vaihtoehtoisesti teholähteen miinuspinnin täytyy olla samassa potentiaalissa muiden teholähteiden miinuspinnien kanssa, kuten autoissa tilanne on; kaikilla autolaitteilla on yhteinen nolla volttia eli maataso. Eivät siis kelpaa siltakytketyt teholähteet tai negatiiviset tai sellaiset, joissa maataso ei ole tasan nollassa voltissa vaan jossain muussa potentiaalissa. Esim. hifilaitteiden käyttämästä +-15 V teholähteestä pystyy käyttämään vain nollan ja plusjännitteen, mutta miinusjänniteantoa ei kannata käyttää.

    Diodien käyttö takaa KESKEYTYMÄTTÖMÄN tehonsiirron, kunhan vähintään yksi teholähde on kiinnitetty tehonottoliittimeen. Tämä on erittäin tärkeää esim. tietokonekäytössä, jossa ei saa tapahtua edes alle sekunnin kestävää virtojen katkeamista, konehan tilttaa jos se on hetken ajan ilman sähköä. Audiolaitteissakin ilmenee kova paukahdus kaiuttimissa jos tehot pidetään hetken poissa, jos vaikka vaihdetaan tyhjentymässä oleva akku täyteen kesken musakuuntelun ja käytössä on vain yksi ainoa tehonottoliitin. Mitään pamahduksia ei tapahdu kun käytetään diodeja ja useita liittimiä, niihin saa tunkea mitä tahansa teholähteitä mielin määrin (yksi teholähde per diodi), kunhan pysytään sallituissa jänniterajoissa.

    Minulla on vuosikymmenten kokemus lukuisten erilaisten laitteiden virroituksesta "diodimetodin" avulla. Niin UPSit kuin valaisimet kuin äänenpainekopperoiden ilmanvaihtotuulettimetkin (pakkohan sitä on ilmaa hengittää myös valtakunnan sähkökatkon aikana) ovat aina toimineet täysin moitteettomasti ja keskeytyksettömästi.

    Mitoitusohjeena lyijyakkusysteemille sanoisin, että koska lyijyakkua ladataan enimmillään 14,5 voltilla, eli audiolaite saa 14,0 volttia diodin läpi, kannattaa verkkovirtateholähteen olla reguloitu malli ja sen pitäisi antaa ainakin 14,6 volttia eli diodin jälkeen 14,1 volttia. Tällöin lyijyakun varsinainen laturi ei joudu virroittamaan audiolaitteita vaan se oikeasti lataa akun täyteen.

    Minulla muinoin lyijyhyytelöakut ladattiin 13,8 voltin reguloidulla enimmäisjännitteellä, joten käytin verkkovirtateholähteen reguloituna jännitteenä 14,0 volttia. Se takasi, että akku oli latauksessa tai levossa aina kun varsinaista verkkovirtaa oli olemassa, ja vain sähkölaitoksen sähkökatkojen aikana akkua alettiin purkaa.
     
  20. DVB-G

    DVB-G Aktiivinen käyttäjä

    Liittynyt:
    05.03.2003
    Viestejä:
    10 281
    Saadut tykkäykset:
    30
    Vielä varoitus niille, joilla on useita ottoliittimiä, mutta EI diodeja ollenkaan. Itsemurha. Lyhyesti sanottuna.

    Pidemmin sanottuna itsemurhan tekninen selitys:

    Jos vaikkapa tyhjentyvä 12 V 100 Ah akku on kiinni audiolaitteessa, ja halutaan liittää rinnalle täysi 12 v 100 Ah akku ilman musiikin keskeytystä, käy niin, että sillä hetkellä kun täysi akku liitetään pistokkeella kiinni tyhjän akun rinnalle, siirtyy noin 1000 ampeeria virtaa hetkellisesti, se aiheuttaa valokaaren liittimeen, jopa sulattaa liittimien metallit ja muovit peruuttamattomasti pilalle. Seuraavien sekuntien aikana siirtyy satoja ampeereja virtaa kun täysi akku superteholataa tyhjää akkua. Akkujen tehojen tasautuminen kestää minuutteja...tunteja. Tuskin oli tarkoitus tyhjentää täysi akku ja pikaladata tyhjä? Etenkin kun se tapahtuu laittoman suurilla virroilla, joka lähes varmuudella sulattaa kaapelit tai ainakin niiden muovieristeet. Jopa sytyttää tulipalon.

    Jotta tulipaloriski ja komponenttien tuhoutuminen estettäisiin, pitäisi käyttää 1000 ampeerille tarkoitettuja kaapeleita ja liittimiä. PIRUN KALLISTA.



    Järkevämpää on totella pomminvarmaksi havaittua suojametodia eli diodien käyttöä, kuten jo kuvaisin äskeisessä replyssä. Diodien virtakesto mitoitetaan sen mukaan millaisia virtoja audiolaite normaalisti ottaa, starttivirtapiikki on yleensä pahin virtasyöppö, parikymmentä ampeeria saattaa livahtaa hetken ajan. Ei silti tarvitse varautua satoihin...tuhansiin ampeereihin eli akun akulla lataamisen tilanteeseen, koska mikään teholähde ei "näe" toista teholähdettä.

    Minä laiskuuttani käytin halpoja tasasuuntaus-diodisiltoja. Ne sai ruuvattua jäähdytyslevyyn simppelisti yhdellä ruuvilla ja sillassa oleviin Abiko-liittimiin sai nopeasti kiinni piuhat. Sillan vaihtaminen uuteen käy myös nopeasti. Esim. Partcossa maksaa 35 A 1000 V silta 2,75 euroa. 50 A 1200 V maksaa 7,65 euroa. Minä ostelin euron hintaisia tarjoussiltoja kassillisen, ainahan silloille löytää mukavaa väärikäyttöä lukemattomissa eri tilanteissa. Hakkurikäyttöön halpasillat eivät sovellu hitautensa ja tehohävikkinsä takia, mutta kaikkeen alle 100 Hz kytkevään/katkovaan toimintaan ne kelpaavat mainiosti.

    2 teholähdettä saa kiinni kätevästi yhteen tavalliseen diodisiltaan. Jos 2 ottoliitintä riittää, kuten useimmiten riittää keskeytyksettömän virrankulun takaamiseen, diodisilta on kätevin ratkaisu asian hoitamiseen.

    Kolmelle ottoliittimelle on kätevin ratkaisu kolmivaihesilta, Partcossa 36 A 1600 V maksaa 17,80 euroa. Taaskin pelkkä yksi kiinnitysruuvi jäähdytyslevyyn riittää.



    Sillat kytketään niin, että siltaan merkitystä liittimestä + saa ulos energian, joka viedään audiovahvistimen plussaan. Sillassa olevat vaihtovirran sisäänottoliittimet, joita on 2 kpl tavallisessa sillassa, on merkitty merkillä ~ ja noin merkittyyn liittimeen liitetään tehonottoliittimeltä tuleva plussapinni, kumpikin omaansa.

    3-vaihesilta liitetään kuten sillassa oleva ohje sanoo, esim. Partcon kalliissa sillassa:
    http://www.partco.fi/luettelot/sivut/right.php?sivunro=13
    sillan koivet A ja B ja C liitetään kukin omaan tehonottoliittimeensä ja yhteinen energian ulosotto audiovahvistimelle tapahtuu sillan liittimestä D.
     
    Viimeksi muokattu: 09.05.2009