Niin onhan sitä tultu kyseltyä vaikka ja mitä vaikka ja missä ja hyvin on tullut ohjeita ja vinkkejä. Ja todella suuret kiitokset kaikille auttaneille, Pasi Kalliojärvelle ja papukaijalle nyt lähinnä tällä foorumilla. Pasi on kyllä mukavasti ollut mukana Autosoundissakin. Mulle vähän yllättävää, että tuollainen alan expertti ja kauppias on näillä foorumeilla noinkin aktiivisena ja auttavaisena, mutta sehän on vain erittäin positiivinen juttu (Onhan tämä autohifibisnes näköjään vähän erilaista kuin muut bisnekset. Myyjät ottaa yhteyttä foorumeiden kautta ja eihän sekään mitään haittaa.). Kyllä siellä Powersetillä ihan selvästi osataan hommat. Pasi teki hyvän pohjan laitteistovalinnalle mulle, mutta ikävä kyllä sain sellaisen remonttialetarjouksen, johon en usko Powersetin mitenkään pystyvän, niin lähti sitten tilaus toisesta paikasta. Niin kun tuo Rellun kontti ei varmaan ole kovin tiivis, niin eikös se sitten ole hyvä juttu? Tulee se ääni sinne etupenkille. Budjettiin nyt ei riitä vaimennusmateriaalit. Mutta kesätyörahoilla varmaan hankin sellaiset ja sehän on oikeastaan ihan järkevääkin niin. Kun ekaa kertaa ollaan autohifihommissa oltu sillä laitteistolla muutama kuukausi ja laitetaan vasta sitte vaimennukset, niin siinähän sen vaimennuksen merkityksen sitten todella huomaa. DSP:nkin voisi sitten kesällä laittaa. Eli nyt on tulossa tämä kokoonpano Focal K2 Power 165 KR DLS CA41 Alpine CDA-105Ri Rainbow Stream 12" Connection Audison FPK600 -kitti 2x DLS DB-seriesin SL 5 DB RCA-johdot ja jotain 10m perus 2,5mm2 kaiutinkaapelia Paikallisesta liikkeestä sitten loput tarvikkeet, muutama liitin ja jos kaiutinkaapelia tarvii lisää.
Alleviivattu kohta on se pointti. Kyll? tuo pit?isi ratkaista ensin. Jos on rajallinen budjetti ja vaihtoehtoina on vaikkapa pelkk? 35 mm^2 johto tai 20 mm^2 + 1-2 F konkka vahvarin viereen niin ei liene vaikea arvata kumpi antaa tasaisemman ja korkeamman j?nnitteen vahvistimelle sill? normaalilla kuuntelulla, jossa virtaa tarvitaan l?hinn? piikkein?. Samoin jatkuvalla luukutuksellakin j?nniteen lasku akulla on suurempi kuin johdossa tapahtuva h?vi?, jos on normaali lyijyakku ja laturi - oli johto sitten mik? tahansa yli 20 mm^2. K?ytt?j?nnite kasvaa vain marginaalisesti paksummalla johdolla jos ei muihin asioihin kiinnitet? huomiota. Realiteetit kannattaa pit?? mukana hommassa ja rajoitetulla budjetilla kannattaa priorisoida asioita. Toisaalta hintaero ei noilla johdoilla kuitenkaan kovin kummonen ole, joten varman p??lle voi pelata vaikka siit? ei havaittavaa hy?ty? olisikaan. Silti pit?? osata huomioida ne heikoimmat lenkit - sielt? se merkitt?v? vaikutus toistoon tulee. Esim. em. kotelointi ja suuntaus. Kuten my?s kontin hengitt?vyys. Pienell? mokalla/s??st?misell? saat useamman desibelin laskun ??nenpaineeseen - puhumattakaan taajuusvasteen merkityksest? ??nenlaatuun. Kolmen desibelin vaimentuma vastaa tehojen puoliintumista - Kova j?nniteh?vi? saa olla johdossa ett? vahvistimen tehot laskevat puoleen. Subin suuntaus kontissa taakse vs. kotelon asennus hattuhyllyn tilalle vaikutti l?hemm?s kymmenen desibeli? my?s matalilla taajuuksilla. Samoin tuo asennustapa aiheutti ongelmia taajuusvasteeseen (vaikka vaiheenk??nn?n tekeekin oikein). Ennen pidettiin nyrkkis??nt?n? sit?, ett? kontista piti olla v?hint??n kartiopinta-alan verran reik?? ohjaamoon. Itse asentaisin elementit siten, ett? kartio on suoraan hattuhyllyll? (ja kotelo luonnollisesti siin? alla, ei siis mit??n freeaireja). Riitt?? paljon pienemm?tkin laitteet siten. Ps. en ole ainakaan tiet??kseni kuuro, vaikka meluvamman olen saanut (r?j?hdyksest?). Sillon kun noilla leikittiin, niin autoissa ei saanut olla sis?ll? mittaushetkell? ja ulkonakin k?ytettiin suojaimia. Nyky??n riitt?? varsin mainiosti 6,5" bassot autossa. ________ CHILDREN DEPAKOTE
Noh, kyllä tuo 21mm2 riittää ainakin mulle. Jos on tarve niin laittaa sen konkan. Jos ei riitä niin ostaa sitten paremman akun tilalle kun tulee akun vaihto vastaan. Vaihdetaanhan noita akkujakin aina välillä nääs.
Hohoo, meidän neroko nyt alkaa väittämään näemmä, että konkka olisi joku ratkaisu muuten huonon virtapuolen kanssa. Ei, ei se ole sitä. Mielestäni missään ei ole väitetty, etteikö akulla olisi merkitystä. Tai laturilla. Mutta kunnossa olevalla peruslyijyakulla kyllä vielä antovirtojen puolesta pärjää 4x70W:n vahvistimen kanssa. Siihen mitään erikoisakkuja satsata tarvi. Eikä kondensaattoreita. Tai niin noh eihän niillä voi pärjätä tietenkään. Ihmeesti vaan kyllä ed. autossani pärjäsi n.65Ah halppislyijyakulla (merkkiä ei kyllä millään enää muista) ja mitä lie ois 50A max antanu laturi, jos sitäkään. Yli 50A laturia ei tainnu edes ko. autoon saada. Vahvistimina 2x40W+4x50W:a (yht. 280W) antavat. Ei vilkkunu valot. Tehoa kuitenki siis yhteensä aikalailla samat kuin tässä kysyjälle tulossa (4x70W=280W). Mutta siis eihän se nyt kuitenkaan siis sittenkään voi riittää. Miten se voisi... Siis ei jumalauta, jos tässä oikeasti tarvittaisiin tähän laitteistoon järeämpää virtapuolta, niin sellaista varmasti olisi suositeltukkin. Mutta kun sitä ei edelleenkään tarvita.
Jos näyttää, että on konkan tarve, niin osta mielluummin ekana kuitenki sittenki se akku. Konkka syö sen vanhan akun vaan entistä nopaemmin. Eikä se oikeasti ole edes mikään huonon virtapuolen korjaus, vaikka nää vanhan tiedon kaverit yrittäis väittää mitä. Konkka on erittäin mainio lisä virtajärjestelmään kun virtapuoli oikeasti on kunnossa, mutta ei ennen. Ja kuten tuossa äskeisessä vastauksessa (joka oli kelle lie, jaksanu nimimerkkiä mieleenpainaa, enkä sitä varmaan muistaisikaan) totesinkin, niin 4x70W:n vahvistimen kanssa ei vielä konkkaa tarvi. Konkalla saa ehkä ne huonon virtapuolen oireet peittoon, mutta todellisuudessa se saattaa jopa pahentaa tilannetta. Edit: meinas ehkä olla vähän karheaa kielenkäyttöä...
Mutta miehän laitan tuon 2x70W ja 1x200W niin tulee vähän enempi tuota tehonkulutusta. Tuosaki pärjätään ehkä just ja just ilman konkkaa. Ja varmaan pärjätäänki kuhan ei mahotonta luukuteta. Sittepä näkee.
Noh vaikka. Ei tuohon edelleenkään vielä noillakaan tehoilla sitä konkkaa tarvi. Et edes luukuttaessa. Ja edelleen: Ekaksi se kunnon akku. Sitten konkka Laskennalisesti maksimissaanki muuten vain 10A lisää (12x10=120W ja siitä puolet lämmöksi. Tosin laturi lataa helpostikkin reilut 14V, eli jos nyt vahvistimelle tulis vaikka 13.8V, niin vähän alle 9A. Ja ainakin oman auton laturin antamalla jännitteellä tuossakin olisi jo 0.6V:a häviötä). Se 10A vielä missään näy. Teoriassa CA41 tarvii sisäänottotehoa tuolla kytkennällä 680W (=2x(2x70W+200W=2x340W) tai (2x(4x70W)=2x280W=)560W stereona. Teho on jännite kertaa virta, siis pöyräytetään tuosta, niin ottovirta on ottoteho jaettuna jännitteellä. Jos nyt jännitettä vahvistimen päähän saadaan vaikka se 13.8, niin virrankulutukset on n.40.6A max. stereokytkettynä tai n.49.3A max. kolmikanavaisena, siis sinunki käyttämällä kytkennällä. Tosin taitaa nykyään olla AB-luokan merkkipäätteillä pikemminki lähempänä 60% hyötysuhteet, kuin 50%, siis kulutuksetkin taitanevat olla pikemminki luokkaa 35A max. stereona tai 42A 3 kanavaisena. Ja siis todellakin maximista puhun, normaalissa kuuntelussa menee aika selvästi vähemmän, vaikka sinänsä AB-luokan päätteet taitaa suhteessa pahimpia tehosöyppöjä juurikin osakuormituksilla olla Ei, et todellakaan noilla kulutuksilla vielä mitään kondensaattoria pakosta tarvi. Kyllä tuollaiset virrat kunnossa oleva henkilöauton lyijyakku antamaan pystyy
Kiitos kunniasta. J?tet??n ad hominem -argumentaatio kuitenkin muille foorumeille. Edelleenk??n en v?it? mit??n muuta kuin, ett? virtapiuhojen ylimitoituksesta ei ole mit??n (havaittavaa) hy?ty?. Varsinkaan t?ss? tapauksessa. Toki ne sinne voi laittaa, jos tykk?? paksuista letkuista, mutta hy?ty? siit? ei ole. T?m? siksi, ett? jos joku vastaavaa setti? suunnitteleva sattuu lukemaan aloituksesta n?m?: Ja esimerkit olivat tyyliin: Ja lis?ksi v??nn?n alumiinin ja kuparin s?hk?njohtavuuksista ja halpiskaapeleiden surkeudesta. Todellisuudessa paksumpien kaapeleiden hy?dyt tulevat vasta todella suurilla virroilla ja sillon kun virtapuoli on kaikkineen kunnossa. Ei ennen sit?. Lis?ksi laitteistossa on todella monta huomattavasti johtoa enemm?n vaikuttavaa asiaa, joihin kannattaa kiinnitt?? ennemmin huomiota kuin menett?? y?unensa johtojen paksuudesta tai materiaalin johtavuudesta. 20-neli?inen riitt?? varmasti (resistanssi akun sis?isen resistanssin suuruusluokkaa). Erityisesti noin pienill? tehoilla. N?k?j??n tietokin voi vanhentua. Ehk?iseek? suuremmat kuormitusvaihtelut (ilman konkkaa) levyjen hapettumista, vai mist?h?n moinen johtuu? ________ Ceramic Water Pipe
AIV:n 50mm2 maksaa nyt kuitenki lähes 20/m, se mitään halppis-CCA-kaapelia sillä hinnalla enää ole. Toista se on esim. SoundQuestin samanpaksuisen kanssa, jolla siis hintaa vajaa 10/m. Ja toisekseen mitä tässä olen suositellu, niin Ground Zeron 50mm2 kittiä tai Audison Conection-virtakittiä. GruondZerolla on CCA-kaapeli, mutta toisaalta johtokin on riittävää, 50mm2 suosittelemassani setissä. Audison Connectionin setissä on kunnon kuparikaapelia vielä. Riittävän paksua päävirtajohtoa suosittelen, koska nälkä nyt tuppaa kasvamaan syödessä. Ja vaikka siitä nyt ei suurta hyötyä olisikaan juuri sillä hetkellä, mutta ei siitä nyt haittaakaan ole. Jos siis vaikka tässä alkuperäinen kysyjä huomaisi esim. vuoden kuluttua, että bassopäälle tarvii lisää voimaa ja taaksekkin voisi kaiuttimet pistää tmv., niin sitten ei tarvi enää alkaa vaihteleen päävirtajohtoa, kun vanhakin on riittävä. Eikä siis jää pieneksi kun subille laitetaan oma, tehokkaampi vahvistin. Tiedän tapauksia tyyliin: "Laitteistoa kasatessa on ajatus: Kyllä noi vahvistintehot riittää ja niille on tässä riittävä johto. Sitten on menny vähän aikaa, niin on alettu valitteleen: Perketti kun pitäis saada tehokkaampi vahvistin, mutta kun sitten taas ei virtajohto riitä. Sekin tarvis sitte vaihtaa... Perhana kun ei tullu aiemmin ajateltua.." Ne muut johdot pystyy kyllä vaihtaan helposti myöhemminki, mutta mitä huolellisemmin vedät sen päävirtajohdon sinne, niin sitä vaikeampi se on jatkossa sinne vaihtaa..
Niinhän siinä voi käydä... Mutta se on sen ajan murhe. Sitten todennäköisesti jos ostaa sen 50mm2 kaapelin valmiiksi niin ei tulekaan tarvetta uudelle vahvistimelle tms. ja ajatteleekin että Perketti kun tuhlasin rahat tuohon kaapeliin, ois voinu ostaa ennemmin sen paremman erillisarjan... Elämä on valintoja täynnä... Mutta ei rahaa.
Voiko vahvistimesta muuten ajaa osaa kanavista 2 ohmilla ja osaa 4 ohmilla? Voi kai kun eikö se impedanssi mikä miltäkin kanavalta tule niin määräydy sen mukaan, että monenko ohmin elementti siellä toisessa päässä on? Ja entäs jos tuotetiedot on tällaiset: "Kuorma vakiona 4 ohmia mono. Muut mahdolliset kuormat kytkentöjä muuttamalla 1 Ohmia mono tai 2 x 2 Ohmia" Mikä se tommonen 2 x 2 ohmia oikeen on? Saako tuommosen kahdella 2 ohmin puhekelalla varustetun subwooferin toimimaan 2 ohmilla? Jos saa niin miten?
On mahdollista 2 kanavaa 2 ohmin kuormalla kuormittaa ja 2 4 ohmin kuormalla. Mutta ei se vahvistin sellaisia ohmeja anna. Toki vahvistinlähdöillä on tietty ulostuloimpendanssinsa, mutta se on jotain ihan muuta. Kuormat taas määräytyy kaiuttimien mukaan. Puhutaan 1 puhekelaisista ja 2 puhekelaisista (=tuplakelaista) elementeistä. Puhekela(t) yhdessä magneetin kanssa saavat aikaan kartion liikkeen. Ne on käärittynä ns. "kelarungon" (paremman termin puutteessa) ympärille ja sijaitsevat siellä magneetin keskellä. Kelarungon yläpää on kiinni kartioissa. Keloilla on myös tietty vastus, jota nimitetään impendansiksi. Kaksikelaisissa imdenssin määrä ilmaistaan 2x X ohmia. Niissä on molemmille puhekeloille omat liittimensä, jolloin ne voidaan yhdistää eri tavoin. Tai vaikka jättää yhdistämättäkin, siis käyttää erillisiä vahvistinkanavia molemmille. Yhdistämistapa ja kelojen impendanssi ratkaisee syntyvän kuorman. http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/sub-kytkennat.htm löytyy kytkentämallit tuplakelaisille.. Periaatteessa 2x2 ohmisen saa 2 ohmin kuormaksi jättämällä toinen kela kytkemättä. Tosin onko siinä mitään järkeä, on sitten eri asia. Mutta sun tapauksessa se ei ainakaan toimi. Pahimmassa tapauksessa sillä rikot vaan vahvistimen liian rankan kuormituksen seurauksena. Subin kytkemistähän sä kuitenki mietit, eiköstä vaan? Edit: joo, väsyksissä tulee sitten joskus vähän luettu ymmärrettyä väärin. Taisin siis selostaa jotain sellaistakin, mitä et varsinaisesti kysynyt, vaan mistä olit jo periaattessa ainakin jonku verran hajullakin.
Joo mietin tuossa vaan että kun ilmeisesti hankinkin sen Rainbow Hammerin 12" version, missä on 2x2 ohmin kelat, niin saisko sitä jotenkin järkevästi toimimaan 2 ohmilla. Jos sais, niin sitten vahvistimeksi voiskin laittaa sen CA31:n, jolla saa 2 ohmilla ulos 280W kun siltaa kanavat. Ja sitten vois ajella erillissarjaa sillä 4 ohmin asetuksella. Kattelinki tuota Powersetin ohjetta eikä siinä ollu mitään tapaa millä 2x2 ohmisen sais 2 ohmilla toimimaan. Jos toinen puhekela pitäis jättää kytkemättä niin ei kai siinä olis mitään järkeä? Eiköhän sen pidä kahdella kelalla toimia jos siinä on kaksi kelaa. Ei tuota 2x2 ohmista saa vissiin mitenkään järkevästi toimimaan 2 ohmilla (siis jos on vain yks subbari, eikä voi tehdä niin kuin tämän ohjeen viimeisessä tapauksessa). Ei kai tuo 2x2 ohmia ole varsinaisesti mikään kytkentätapa/asetus, vai onnistuisko semmonen jos olis kaks vahvistinta ja molemmilta kytkis vaan toisen puhekelan käyttöön...? Sitte kai pitäs RCA-johdot haarottaa että sais kanavat menemään molemmille vahvistimille. En oo kyllä kahta vahvistinta laittamassa, mutta onnistuiskohan se noin teoriassa? Joo, sitä tulee väsyksissä kirjoteltua aina kaikennäköstä. Kyllä tuo oli ihan hyvin ohjeistava vastaus.
Niin saa sen 2+2 ohmiseksi (2x2 ohmiseksi) vaikka yhdenki vahvistimen perään. Kummallekkin puhekelalle kytketään vain oma kanava. Tosin puhekelat sarjassa, siis 4 ohmiin kytkettynä, vahvistin sillattuna saa saman verran tehoa. Toinen on, että vahvistim(i/e)lle olisi järkevä syöttää silloin subia ruokkiville kanaville valmiiksi monotettu (vasen+ oikea) signaali. Ja kahta vahvistinta käyttäessä tehdä vahvistimien säädöt vielä mittarin ja esim. siniaaltosignaalin avulla, samoin kuin jos 4 kanavaisesta sillataan molemmat kanavaparit (nykylaitteilla lähinnä toimisi 2x 4ohmin elementillä)..
Jep eli tulevaisuudessa jos tulee laitteistoon päivityksiä niin tuosta DLS CA41:stä vois sitten sillata A&B:n ja D&C:n ja vetää toinen sillattu kanavapari toiselle puhekelalle ja toinen toiselle. Siinä sitten sais sillä 4 ohmilla 200W molemmille keloille niin se kai sitten vastais sitä 400W tehoa sille subbarille, mikä oiski sen maksimi tehonkesto. Edit: Paitsi että ei kun ne kelat on 2 ohmisia eikä tuo vahvistin kestä ku 4 ohm... Noh, jos sitten joskus panee 4" elementit niin niitä vois ajaa aktiivisina... Eipä tuosta vahvistimesta vissiin mitään 200W:a parempaa subivahvistinta oikeen saa, ellei löydy 2x4 ohmin subbaria (jotka taitaa olla aika harvinaisia)
En nyt tiedä siitä harvinaisuudesta. Kyllä niitäkin ihan kivasti löytyy. Esim. SPL Dynamicsilla on kaikista tuplakelaisista 2 ohmin ja 4 ohmin keloilla olevat versiot. Sitte on Focalia, Alpinea, JBL:ää, Hertziä, Carboweria (=Monacoria) jne. Vain siis joitain 2x 4 ohmisilla keloilla olevia subeja valikoimissaan pitäviä merkkejä luetellakseni...
Eilen illalla on Itella lajitellut 101 litran ja 15 kilon paketin Turussa... Tarkistin tuossa hetki sitten seurantapalvelusta.
Ulkona nyt vielä kylmäkään ole. Nimimerkillä: 25 asteen pakkasellakin päävirtajohtoa parkkiksella vedelty..