Mikä mahtaa olla "matalin" taajuus mitä tuolla ulkona sitten saa tämmösellä "normi" blasterilla vielä kuulumaan?
Se taajuuden ja desibelimäärän piste, jossa kaikki nämä kolme leikkaavat: - Kuulokynnyskäyrä, tavallaan U-muotoinen viiva, jonka vasen puoli edustaa bassotaajuuksia. On keskiäänitaajuuksia, joita kuulee -10 dB tasoisinakin, ja on ääritaajuuksia, joiden kuuleminen vaatii tappavan äänenpainetason, tyyliin 0,0001 Hz tai 99999999999999999999999 Hz on mahdottomia hengissä pysyen "kuulla". Reaaliesimerkkinä 20 Hz taajuuden kuuleminen vaatii ainakin 70 dB äänenpaineen jos sen haluaa korvallaan aistia. http://legacy.spa.aalto.fi/u/hjarvela/pohja/node11.html - Taustamelukäyrä, epämääräisen muotoinen melko vaakasuora tai bassopäässä kohollaan oleva, vilkkaasti muotoaan muuttava himalajaviiva jossain 20...60...110 dB hujakoilla luonto-oloista ja liikentestä riippuen. Ympäristön melu voi olla suurempi kuin kaiuttimen kyky toistaa bassoja, joten pitää tietää missä ympäristömelussa aikoo kaiutinta käyttää. TUULI VIE äänet mennessään, kannattaa kuunnella aina "myötätuuleen", jolloin tuuli puhaltaa vasten naamaa ja tuo äänet tullessaan. Jos bussi ajaa ohi ja tuottaa 90 dB äänenpaineen 20 Hz taajuudella, kaiuttimen pitää toistaa tämä taajuus 95...100 dB tasolla voittaakseen liikennemelun. Nyrkkisääntönä 55 dB pitäisi kaiuttimesta lähteä kaikilla taajuuksilla, jotta se voimakkuudeltaan vastaisi ihmispuhetta eli olisi kuultavissa normaalitilanteissa siellä missä puheen ymmärtäminenkin on mahdollista. Ei siis kannata suunnitella kaiutinta, josta lähtee suurimmillaan 49 dB äänenpaine, se kelpaa vain yöllä metsässä yksin kuunteluun, kunhan linnut ja muut viidakon menninkäiset sattuvat pitämään turpansa kiinni. - Kaiuttimen VAPAAKENTTÄVASTE ilman huoneavustusta, eli tosiaan mitattu tai simuloitu vapaakenttävaste pitää ottaa käyttöön. Kaiuttimen pitää ylittää kumpikin edellämainittu käyrä ollakseen kuultavia ääniä aiheuttava. Ilman liikennemelua riittää pelkän kuulokynnyskäyrän ylittäminen, eli 75...80 dB 20 Hz taajuudella vapaakentässä riittää. Ei ole ihan pieni kaiutin tuollainen. Kannattaa siis vertailla kuulokynnyskäyrää ja haluamansa kaiuttimen vapaakenttämittausta/simulaatiota niin näkee sen alimman taajuuden, joka voi synnyttää kuuloaistimuksen. Liikennemelukäyriä on ääretön määrä, ihan turha niistä on murehtia kun totuutta ei kukaan voi sanoa. Jos menee keskelle kaupunkia tai moottoritietä kuuntelemaan, tarvitsee hinnaltaan noin 100...1000-kertaisen laitteiston verrattuna metsässä kuuntelijaan, siis 40...60 dB enemmän ääntä kaiuttimesta (kaikilla taajuuksilla), peittääkseen rekkametelin. Kaiutinesimerkkinä 5-tuumainen kartio (Genelec-kaiuttimissa) toimii 65 Hz taajuudesta ylöspäin normaalivoimakkuuksillaan, ja jos oikein hiljaa kuuntelee niin voi toistaa 40 Hz taajuuttakin jotenkuten kuultavasti, mutta tietenkin ponnettomasti. Tällaisiin taajuuksiin parhaimmillaan voi itse rakentaen yltää yhdellä 5-tuumaisella elementillä. Jos haluaa Vielä Matalammat Passot™ ja/tai vielä enemmän desibelejä, niin kartiokokoja ja kartiomääriä pitää lisätä, samoin tehonkäyttö kertautuu samassa suhteessa, eli 10 kartiota kuluttaa tehoa 10 kertaa sen mitä yksi kartio popsii puhekelaansa. ------------------------------------------------- Millaista musaa/ääntä on tarkoitus kuunnella? Dynamiikka pitää muistaa ottaa huomioon. 0 dB dynamiikalla eli siniaallolla riittää kun saa sen yhden taajuuden ja desibelimäärän kuuluville, ei tarvitse murehtia muita taajuuksia ja desibelejä. Aiemmin yllä sanottu siis pätee sellaisenaan. Jos (rajusti dynamiikkakompressoidussa) musiikissa vallitsee 5 dB dynamiikka, lisätään 5 dB aiemmin kerrottuun asiaan, eli kaiuttimen pitää olla 5 dB kovempaa soiva kuin on kerrottu, jotta kuulisi sekä hiljaiset että kovaääniset efektit ja laulusanat. Ei riitä pelkkä kuulokynnysaistimuksen tai liikennemelun saavuttaminen, vaan haittarajapiste pitää YLITTÄÄ vähintään sillä dynamiikkamäärällä, joka musassa/leffassa vallitsee. 10 dB dynamiikka nyt ainakin pitäisi kyetä saavuttamaan, siis lisätä 10 dB varmuusvara kuuloaistimuksen minimiin. Klassisen musan fanin on 100% turha kuvitella saavansa ulkona mitään realistista elämystä ilman miljardiluokan poppikalustoa. Jos taustamelu on 50 dB ja äänitallenteen dynamiikka 90 dB niin laitteiston pitää toistaa 140 dB puhtaasti. Sinne upposi veronpalautusbudjetti. Koko maan kansalaisilta yhteen ainoaan audiokalustoon. Olisi koomista kuunnella esitys, josta korva huomaa vain 5 sekunnin Forte Fortissimot ja kaikki muu aika kuuluisi pelkkää hiljaisuutta, eli lintujen kirkumista ja rekkojen jytinää. Nakkirosvo-Lokkeja ja Turistien Pulputusta vain kuuluu, jos Stadissa Kauppatorilla meinaa nauttia ylevästä konsertistaan. Suosittelen unohtamaan laajadynamiikkaiset audioelämykset ulkona muilta kuin riistoporvareilta, jotka kuljettavat subbareitaan neljälläkymmenellä rekka-autolla. Käsin kannettava kalusto yltää noin 20 dB dynamiikkaa sisältävään materiaaliin.
MuroBBS:n puolella olen nähtävästi kysellyt neuvoja aiheesta vuonna 2011, mutta edelleenkään en blasteria omista. Nyt ajattelin kuinkin ryhdistäytyä projektin tiimoilta ja aloittaa vihdoinkin projektin kesän rientoja varten. Elementit (Visaton BG 20:t (2kpl)) on laitettu tilaukseen, mutta kaikki muu on oikestaan vielä auki. Seuraavana mietinnän alla vahvistin: BG20 näyttää olevan 8ohm elementti ja tehot on specsattu 40 wattiin. Jotta elementistä saataisiin irti maksimimäärä ääntä, niin vahvistin lienee järkevää mitoittaa mahdollisimman lähelle näitä arvoja? Monet näyttävät valinneen projektiinsa suren 2 x 25W(8ohm) vahvistimen, mutta onko tämä riittävästi? Jos ajatellaan, että projektin scopessa annetaan enemmän painoa äänen määrään kuin akkukestoon. Tavoiteltaessa 40W(8ohm) tehoa per kanava, on Surelta lähinnä tähän osuva vahvistin 2 x 50W(6ohm). Tämä vahvistin antanee kuitenkin vähän enemmän tehoa 8ohmiin kuin aiemmin mainittu 2x25w vahvistin, vai olenko aivan hakoteillä? Kyseistä vahvistinta (TDA7492) näyttää löytyvän passiivisella, että aktiivisella jäähdytyksellä. Tuulettimella tapahtuva jäähdytys lienee laitteen käyttöiän kannalta kuitenkin aina parempi vaihtoehto?
Mitoituksessa on muitakin näkökulmia tehonkeston lisäksi, liikepoikkeama ainakin voi ylittyä bassoilla aikaisemmin, winisd osaa kertoa. 25 W on mielestäni riittävästi. Oletetaan kuitenkin ettet usko sen olevan riittävästi, niin sitten hommaat vähintään 40 W antavan vahvistimen ja katsot kuinka paljon jännitettä kyseiseen tehoon vaaditaan ja valitset akun sen mukaan.
Mielestäni tämä on riittävä ja ei tarvitse pyörivää virtaavievää tuuletinta http://www.ebay.com/itm/TA2020-PCB-...05&prg=10628&rk=1&rkt=6&sd=171562026265&rt=nc
Kannattaa ensin miettiä, paljonko tehoa haluaa syöttää. Sitten pähkiä sopiva vahvistin. Suurin osa noista sure 2x25 ja 2x50 wattisista on toteutettu TDA7492-vahvistinpiirillä, joten eroa vahvistimien välillä ei ole. Passiivijäähdytteinen on järkevämpi valinta 8 ohmin kuorman kanssa, huolehtii vain että vahvistimella ilma pääsee kiertämään. Esim tuo on järkevä: http://store.sure-electronics.com/audio/2-x-50watt-at6ohm-class-d-audio-amplifier-board-compact-tda7492 Ja jos katsoo vahvistimen datalehteä, huomaa, että noin 20 voltilla saa 20 wattia 8 ohmiin ja 25 voltilla 30 wattia, sitten sopivaa akustoa valitsemaan. Joten 12 voltilla ei pitälle pötkitä. http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00205863.pdf Nuo Tripathin vahvistinpiirit jo itsessään melkoisia virtasyöppöjä. Tuo TA2020 taisi haukata 60mA, kun tuo TDA menee 30 mA:lla. Mutta riittäkö tuon tripathin watit? 8 ohmiin ei paljoa watteja saa, koska piirin jännitteenkesto on vain 14.6 volttia.
Laittelin j_a_k:n ehdotuksen tilaukseen, kiitokset avuista jo tähän mennessä! WinISD:ssä törmäsin sellaiseen ongelmaan, että tämän driverin tietoja ei löydy valmiiksi. Tarvittavat tiedot löytyvät varmaankin ko. elementin teknisistä tiedoista, mutta termit näyttivät olevan hienoisesti erilaiset WinISD-spec sheet -välillä. Osaatteko siis neuvoa, että mitkä tiedot teknisistä tiedoista olisi "pakko" löytää, jotta mallinnuksesta tulisi mahdollisimman tarkka? Vai onkohan joku mahdollisesti jo tehnyt profiilin WinISD:hen tälle elementille? Vahvistimen ja elementtien lisäksi keksin vielä suurinpiirtein tällaiset tarpeet: -Sulake -Signaalin monotin -Ylipäästösuodin. Tämän mitoituksessa ihmiset ovat käyttäneet 80hz, joka lienee ihan ok? Viimeinen viritys tehdään refleksillä, mutta hirveästi alemmaksi blasteria ei kannattane/voine virittää. -On/Off -kytkin -Jännitevahti -Akku. Tähdättäessä tuohon 40w / kanava tehokestoon, laskin kulutuksen olevan 3,2A (@25V). Kyseessä kuitenkin teoreettinen maksimi, joten uskoisin ~5A akun riittävän. -Laturi -Kotelo Tuleeko vielä mieleen, että puuttuuko listalta vielä jotakin oleellista?
Sikäli kun vahvarille sopivaksi käyttöjännitealueeksi ilmoitetaan "Supply voltage: DC 8V to 26V", niin 6S LiPo olisi varmaankin sopiva akkutyyppi. Eli kuusi kennoa sarjassa. Esim. tällainen olisi sopiva. Täyteen ladatun kennon jännite on 4,2V, eli kuuden sarjalla juuri laturista irrotetun täyden akun enimmäisjännite on yhteensä 25,2V. Nimellisjännite tällaisessa 6S akussa on kuitenkin "vain" 22,2V. Lisäksi tarvitaan jonkinlainen akkuvahti. Tässä esimerkki sellaisesta. Akkuvahti antaa varoitusäänen tai katkaisee virran, kun kennokohtainen jännite laskee johonkin 3,0V - 3,3V tienoille. LiPo-kenno vaurioituu pysyvästi ja menettää varauskykynsä, mikäli kennon jännite pääsisi laskemaan alle 2,7V tason. Kun kennoja on sarjassa kuusi kappaletta, niin sarjan eri kennot voivat purkautua hieman epätasaisesti. Koko akuston virta täytyy katkaista, kun yksikin sarjan akuista purkautuu tuonne 3,2V tasoon. Asianmukainen akkuvahti valvookin yksittäisten kennojen jännitettä, eikä vain sarjan päätyjen välistä jännitettä. Jos laskisit vahingossa kennojen nimellisjännitteen 3,7V/kenno mukaan, niin saataisit luulla, että voisit käyttää jopa 7S akkua, mutta tällöin täyteen ladatun akun jännite olisikin vahvistinpiirille sallittua korkeampi (29,4V), ja vaurioita voisi syntyä. 7S akkuakin voi toki käyttää, jos ei lataa sitä täyteen jännitteeseen, tai sitten suorittaa esipurkua keinokuormalla vähän aikaan ennen blasteriin kytkemistä. Hyvin epäkäytännöllistä olisi tämä, eli kannattanee valita suosiolla 6S akku.
Jep, varmaankin 5S tai 6S olisi passeli. Ja jos ajatellaan, että kovimmassa huudatuksessa piikit 25w per kanava (40 wattia et tuolla jännitteellä ja tuosta vahvistimesta revi kuin pahasti leikkautuneena), on keskimääräinen ottoteho noin 8W ja virrankulutus siis noin 400mA. Eli 5Ah:n akulla pärjää pitkään. Mutta kyllä tuollakin jo ääntä ja möykkää melkoisesti lähtee WinISD:ssä riittää, kun syöttää Qes (0,51), Qms(3,47) Fs(38), Vas(110), Mms(10), Re(6,2), Le(0,8). Voihan siihen vielä xmax ja Pe (2 ja 40) laittaa jos huvittaa.
Suuret kiitokset parametreistä! Nyt kun tuolla WinISD:llä simuloi tuota boxia, niin ihmettelen kyllä kovasti tuota jostain lukemaani 80Hz viritystä. Melko epätasaista käppyrää näyttää piirtävän. j_a_k kun tuntuu tietävän kaiken tietämisen arvoisen, niin mihin sinä virittäisit refleksin? :hitme: Suljettua koteloa tälle ei varmaan kannata tehdä kun elementin resonanssitaajuus on niinkin alhaalla ku tuo 38Hz ja mitään subbariahan tästä ei luonnollisesti ole tulossa. Koko yritetään pitää "järkevissä" mitoissa, eli maksimissaan ~50 litraa. ~60Hz:lla korostuma ei olisi enää niin paha kuin tuolla aikaisemmin kaavailemallani 80Hz:lla.
Bassopää saisi ulkosoitossa ihan mielellään ollakin reilusti hyppyrillään, niin se toisto ehkä kuulostaakin joltain. Pihalla ja milloin missäkin on yleensä aina jonkin verran taustamelua, eivätkä ulkotilat myöskään avita kaiuttimen passopään toistoa lainkaan (kuten esim. tavallisessa huoneessa kaiuttimen lähelle kiviseinää sijoittaminen tekisi), joten blasterissa ei edes kannatakaan pyrkiä mihinkään viivasuoraan taajuusvasteeseen. Kunhan vain muistat tarkistaa sieltä toiselta välilehdeltä ettei x-max ylity, ja sitten jonkin tyyppisellä subsonic suotimella pitäisi leikata viritystaajuuden alapuoliset ääne signaalista pois..
Hei kaikille! Työn alla on boombox, ja olisikin asiaa bassopuolesta. Kotelo kuvan mukainen 115mm korkea, 11L tilavuuksinen refleksikotelo jossa d50 refleksiputki. Elementti on tangband w6-1139-sif. Elementin taakse jää 15mm ilmatilaa, onhan tuo riittävästi? Miltäs näyttää refleksiputken sijoittelu tuossa sillä pituutta 350mm, putkea litistämällä pystyy järjestämään hieman lisää ilmatilaa suhteessa elementtiin. Onko tuota mahdollista saada soimaan tuossa kotelossa, koppa tehty 4mm lasikuidusta. Katselin noita boombox ketjuja muualtakin niin taitaa olla, että basso pitäisi virittää yli 50Hz että kuuluisi ulkoilmassa paremmin, nyt siis 37Hz. katso liitettä refleksiputken paikka.jpg
Elementti voi olla vaikka kiinni katossa. Refleksiputki toimii kunhan pään ympärillä on riittävästi tyhjää ja näyttäisi olevan, jos juuri noin asentaa. Viritä suosiolla ylemmäs. Saat ilmaisia desibelejä korostuneen vastaan ansiosta, jos tällä 37 Hz virityksellä suora vaste. Jos laite on jo valmis niin ulos kokeilemaan miten soi. Virityksen korkeuteen vaikuttaa myös omat mieltymykset ja kuinka kovaa aikoo soitella. Vähän mataliakin toistava on oikein mainio jos kuuntelumatka on lyhyt ja ihan maksimaalista möykkää ei tarvita.
Tuon TB:n kanssa voisi toimia kahden putken ratkaisu, jos koteloon mahtuu. 2 kappaletta d=40mm, n 20 senttistä putkea. Molemmat auki piikittävä 55Hz ja toinen tulpattuna tasaisempi 40 hertsin viritys.
varsin mielenkiintoinen kokeilu voisi olla, pitääpä kokeilla joskus. Toisen putken saisi peilikuvaksi vastakkaiselle puolelle, toiminee sielläkin?
Akun niistä kahdesta paksummasta erillisestä johdosta sulakkeen kautta (esim. tällainen pesä + sulake) vahvistimen sisäänmenoihin, jotka ovat yleensä ruuviliittimillä. Sulake kannattaa olla, sillä jos oikosuljet akun vahingossa ilman sulaketta tai muuta suojaa, LiPo akku tulee räjähtämään. Tuollainen 15A sulake riittää noin 400W ottotehotasolle asti. Jos käytät tuota vähemmän tehoa, niin voi laittaa pienemmänkin sulakkeen. Kaikkien settiin tulevien laitteiden tulee kestää vähintään 25,2V jännitettä, joka on 6S akun jännite täytenä juuri laturista irrotettuna (jännite laskee nimelliseen 22,2V arvoonsa vasta jonkin ajan kuluttua kun akkua käytetään). Se ohuemmilla johdoilla oleva moninapainen liitin on lataamista varten. Kai muistit hankkia myös balansoivan laturin samalla? Sulakkeen jälkeen ennen vahvaria ja muita laitteita voisi vielä laittaa virtakytkimen, niin helpottaa elämää.
Jos ongelma on liittimissä, niin kätevintä tilata ebaysta tai sieltä mistä akunkin tilasit sopiva vastakappale vahvistimen puolelle, jonka juotat johtoon em. sulakkeen kanssa. Sokeripalaakin voi käyttää vaihtamalla sellaisen liittimen tilalle, mutta käytettävyyden (lataus) ja turvallisuuden puolesta alkuperäisliittimen käyttö suositeltavaa.