subbarin rakentaminen...

juu tossa olis tarkotuksena rakentaa subbari kotikäytöön... mutta onko kovin moni täällä tehny semmosta subbaria joka olis tarkotettu autoon eikä kotikäyttöön?... onko täällä joku joka osais kertoo vähän sen ns. hyödyistä ja hatoista tehä semmone subbari ite?... hyvä jos älysitte mitä tarkotan...

 

Haluat käyttää ns. autoelementtiä kotisubbarissa? Sitäkö yrität sanoa?

 

juuri sitä tarkotan... osaako joku kertoo jotain hommasta?

 

Autoelementit toimivat kotikäytössä ihan yhtälailla. Jos valmistajan ilmoittamat suosituskotelot ovat autokäyttöön, ne eivät toimi, vaan sopiva kotelo pitää laskea itse elementin parametreistä.

 

Bs, kyllä toimii, ainakin omalla elementillä, isommalla kotelolla tarkkuus kärsii.

 

No en ole paras henkilö tästä asiasta kertomaan mutta itse meinasin tehdä peerlesin resolutionista subin mutta se jäi tekemättä koska 50Hz kohdalla on korostuma joka pitäisi korjata, sen jälkeen oli oikeastaan helppo valita elementti koska budjetti oli rajallinen eli päädyin xls12:een..jos rahaa löytyy niin adiren elementit olisivat harkitsemisen arvoisia.
Kannattee laittaa elementin koko jota harkitsit, käyttötarkoitus(musiikki/leffat?), huoneen koko, äänenpaine&laatu kriteerit ja muuta tietoa niin muilla on helpompi neuvoa.

 

Näin sanotaan esimerkiksi Pekka Tuomelan Tee itse hifikaiuttimia kirjassa: "Q-arvo vaikuttaa sekä taajuusvasteen muotoon, että transienttien eli iskuäänten toistoon. Suuri Q-arvo tuottaa vasteen, joka korostaa osaa bassoalueesta ja toistaa iskuäänet epätarkasti ja löysästi. Pieni Q-arvo antaa taajuusvasteen, jonka lasku on loiva mutta alkaa ylhäältä. Värähtely vaimenee signaalin loputtua nopeasti." Ainakin minä pidän tuota kirjaa melko luotettavana lähteenä tästä asiasta.

Suuri Q-arvo tarkottaa pientä koteloa ja päinvastoin.

 

Näinhän se menee, jos puhutaan suljetusta kotelosta. Autokäyttöön suunnitelluissa koteloissa elementti-kotelo yhdistelmän Qtc arvo valitaan suureksi(n.0,8-0,9), koska tällä saadaan aikaan sopivasti laskeva vaste (autossa matalimmat korostuvat muistaakseni n.12dB/oct.) Kotelosta saadaan myös sopivan pieni.
Kotona tälläinen kotelo ei toimi sillä matalimmat vaimenevat liikaa. Myös napakkuus kärsii, niinkun edellä jo todettiinkin. Sopiva Qtc kotona on n.0,6-0,7 , mikä tarkoittaa siis isompaa koteloa. Pitää muistaa, että koteloa pienennettäessä myös "ilmajousen" jousivakio kasvaa ja sen myötä myös systeemin resonanssitaajuus ja vaste alkaa piikittää.

 

Eipäs ihan pidä paikkaansa. Autokäyttöön valitaan myös useasti 0.6-0.7 Qtc arvo. Vaste on silloin sopivasti laskeva ja äänenlaatu mahdollisimman hyvä. Riippuu tietysti valitusta elementistä, missä kohtaa vaste alkaa laskea. Jollain yhdistelmällä korostusta voi tulla alapäähän, mutta tämä on yleensä ihan hyvä juttu, ihmisen kuulon herkkyys huomioon ottaen. Normaali autohan korostaa 12dB/oct. noin 80-100Hz alapuolisia taajuuksia. Jos haluaa enemmän midbassoa ja subbarista enemmän äänenpainetta 40-60Hz alueella (missä se jump jump basso on), niin Qtc arvoksi kannattaa valita korkeampi 0.8-0.9.

 

Pääsääntöisesti ei autoelementit toimi sisällä. Toki jos diggaa neekerihumpasta ja kikkelijatsista niin auto elementti rokkaa tuolla 50- 100 hertsin alueella hurjilla korostuksilla.Autossa matalat taajuudet korostuvat, joten elementit on suunniteltu sitä varten. Sisällä autoelementti sitten korostaa noita midibassoja ja sub äänet jää kuulumattomiin.
Jos halutaan oikeaa alas menevää toistoa niin kannatta valita sisäkäyttöön sunniteltu elementti.
Huom! saattaa löytyä myös joku hyvä autokäyttöön suunniteltu elementti joka toimii myös sisällä. Infinityllä tais olla tämmönen.?

 

Tarkoitin lähinnä noita autosubivalmistajien omia suosituskoteloita, niissä qtc on yleensä siellä 0,8-0,9 tienoilla. Pointti oli se, että niitä ei kannata käyttää kotona.

 

En yleistäisi ihan noin. Löytyy moniakin autoelementtejä, jotka toimivat kotikäytössä ihan mainiosti. Kysehän on vain sopivista T/S-parametreista.

Suosittelen etsimään näillä arvoilla varustettuja elementtejä:
Qts 0.25-0.45
Fs alle 25Hz, mieluiten alle 20Hz

Perussääntöhän menee, että Qts yli 0.35 on sopiva suljettuun koteloon ja alle taas enemmän refleksiin. Tarkempi kaava menee näin: Fs/Qes ja jos tämä arvo on yli 50, niin refleksi ompi parempi, jos taas alle niin suljettu. Mitä isompi Qts arvo, sitä isomman kotelon elementti vaatii, mutta myös toisto ulottuu alemmas. Refleksikotelo vaatii elementiltä parempaa kontrollia, siksi kovin korkeaa Qts arvoa ei suositella refleksiin. Myös Vas arvo vaikuttaa suoraan vaadittavaan koteloon, mitä isompi Vas, sitä isompi kotelo.

Suljetussa kotelossa merkitsevintä on elementti/koteloyhdistelmä kokonais Q-arvo, Qtc. Kotikäyttöön tulevassa subissa se saisi olla alle 0.7, mieluummin jopa alle 0.6. Pienempi Q tarkoittaa suurempaa koteloa, mutta myös matalammalle ulottuvaa vastetta. Refleksikotelon viritystaajuus tulisi olla alle 25Hz, etenkin jos subbari tulee leffakäyttöön.

Suurelle liikepoikkeamalla varustettu suuri elementti (15"), alle 0.6 Qtc arvolla varustetussa kotelossa, sopivalla korostuksella (L-T tai BFD), riittävällä määrällä tehoa on oikotie bassotaivaaseen.

 

Juu ihan totta, ei ne kuulosta hyvältä edes autossakaan...

 

Oma ikäloppu Spl dynamics pro15d2 ainakin soi paljon tarkemmin ja paremmin 50l suljetussa kotelossa kuin 70l suljetussa kotelossa.
Alimpien äänien vajavaisuuteen on keksitty Linkwitz transform sähköinen korjaus ja tehoa kun on enemmän mitä elementti kestää mataliakin ääniä kuuluu riittävästi.

 

Vaikka tämä ikivanha aihe onkin, niin tuo on vähän ristiriitaista kun puhutaan että suurempi suljettu (pieni qtc) antaa tarkemman toiston, sitten taas puhutaan päinvastoin. Itse olen saanut tarkan toiston kummallakin, autossa tuo audisonin av12 39 litrasessa suljetussa (mikä oli voittanu muistaakseni autosoundin testin todella tarkan soinnin ansiosta) (qtc lähemmäs 1), sekä tarkin kuulemani kotisubi gz plutonium (qtc varmaan luokkaa 0.3-0.4). Että kunpi on lähempänä totuutta sitten.

 

Heh, tuossahan on yllä hyvät ohjeet zipmanilta, voisi osa nykyisistä palstan "tietäjistä" lukaista läpi :naminami:

 

Plazalla ei tarvita enää yhtäkään simulaattorin ja datalehden perusteella todellista subwooferia kuulematonta tai mittaamatonta "tietäjää".

Edit: tämä ei missään tapauksessa kohdistu Zipmaniin.

 

Toi ei ollu ns. Simulaattoritietoa, vaan autosoundin ja vastaavanlaisten sivujen ohjeta

 

Työkaluja nuo datalehdet ja simulaattorit ovat, siinä missä sirkkeli tai akkuporakin. Miten muuten edes voi vertailla ja etsiä projektiinsa sopivia elementtejä? Mitä olen nyt suunnitellut torvia, niin ilman datalehtiä ja simuja olisi lopputulos uskoakseni lähes 100% varmuudella kelvoton. Ainakin itselläni on tarkoitus hioa systeemi mahdollisimman valmiiksi näytöllä, ennenkuin laitan sorvin pyörimään. Jos sittenkään. Kuuntelu, mittaukset sekä muutokset tulevat vasta sitten.

Speksien ja simujen suhteen on tietysti aina olemassa kuppikuntia joiden mielestä näistä näkee kaiken, tai sitten ei yhtään mitään. Aivan kuten toisille ei kelpaa kuin analogi, toisen ollessa pelkästään digin kannalla. Itse näkisin että näiden väliin jää aika reilusti harmaatakin aluetta, josta saattaisi olla tarjolla paljon hyvääkin, jollei ihan periaatteesta halua jompaan kumpaan reunaan poteroitua.

 

Harvinaisen järkevää tekstiä.

Kuten olen toisaalla sanonut, simulaattori on varmasti erinomainen työkalu, mutta monelle se tuntuu olevan ainoa ttarvittava ja lopullinen totuus.