Kehikkonepparit ovat tulossa postissa, joten kohta pitäisi vielä nikkaroida "etuverkko" valmiiksi. Miten kaiutinkangas olisi järkevintä pingottaa kehikon ympärille? Niittipistooli olisi ainakin nopea tapa, mutta niitit eivät taida upota kovin syvälle 15mm melamiinipinnoitettuun lastulevyyn. Onnistusiko jollain liimalla?
Sprayliima vois sopia tuohon hommaan hyvin. Noudattaa vaan ohjeita ja suihkuttaa liiman molemmin puolin ja yhdistää ne kunnes pinta on tahmea eli suht nopeasti. Purkin suutin kannattaa puhdistaa välittömästi käytön jälkeen, muuten tavara jähmettyy suuttimeen ja purkki on käyttökelvoton. Isommissa projekteissa kankaiden kanssa puljatessa vois kokeilla maitoliimaa. Päällystin 5 kaiutinta kankaalla käyttäen tuota ja on suht helppo käyttää kun voi pensselillä levittää ja pinta tarraa kiinni melko nopeesti eikä enää irtoa.
Sprayliimaa saattaa olla hieman hankala suihkuttaa kehikkoon ja kankaaseen niin, ettei sotke samalla kangasta? Mistä tuota maitoliimaa voisi löytyä sopivan pieni määrä? Vaikuttaa helpommalta ja siistimmältä tavalta kuin sprayliima. Ohjeiden mukaan liimaa sivellään liimattaviin pintoihin ja annetaan kuivua 10-30min, minkä jälkeen pinnat painetaan yhteen ja liimaus on heti valmis.
Tarvitseeko Hypex DS 8.0 oman suljetun tilan koteloon vai riittääkö pelkkä aukko takaseinässä? En kyllä jaksaisi alkaa rakentamaan sille enää valmiin kotelon sisälle omaa tilaa. Entä jos teenkin hypexille jonkun tällaisen erillisen laatikon ja ruuvaan sen seinään kiinni TV-tason taakse? Vahvistimen pitäisi saapua matkahuollossa jo tänään, joten jokin ratkaisu pitäisi keksiä pian. Kommentteja?
tuo kuvan väkerrys varmaan toimii.. aukko takaseinässä ei käsittääkseni toimi koska saattaa vuotaa liittimistä mikäli on samassa tilassa elementin kanssa..
Aika tiiviiltä tuo Hypex näyttää, mutta ei tuosta ihan varma voi olla, vuotaisiko se liittimistä vai ei. Parempi olisi varmaan tehdä oma suljettu tila kotelon taakse. Taidan ostaa 45x95mm höylättyä mäntyä ja tehdä siitä aukon kokoisen kehikon, jonka ruuvaan suoraan seinään kiinni. Sitten vaan Hypex kiinni kehikkoon.
Minkä pirun takia sen vahvarin pitää olla siellä subin takana,konttaamista ja pimeässä säätämistä jos harrastaa niin sitten. Voi se vahvari olla jossain paremmassakin paikkaa säätämisen kannalta,itsellä juurikin niin.
Ehkä joku haluaa vahvistimen piilooon? Koteloon ruuvattuna se ei vie käytännössä lainkaan tilaa ja kaiutinjohto jää kotelon sisään. Nikkaroin Hypexille kehikon 15x70mm höylälistasta ja ruuvasin sen seinään kiinni tv-tason taakse. Aika helppo säätää, eikä vie paljoa tilaa. :thumbsup:
Ei kai sitä subivahvistinta kokoajan tarvitse ruuvata? Minulla ainakin usein on kuukausia koskematta. Ja tuollainen Hypex koteloituna vie paljon tilaa pystyasennossa, jolloin namiskuukkelit helposti esillä. Jos säätää tahtoo, niin pieni jakosuodin erikseen hyllyyn ja subin vahvistin jonnekkin hyllyn takaosaan tai muualle piiloon. Monesti noin ollut itsellä, varsinkin 90-luvulla, kun enemmän aktiivia jakaria tuli ruuvailtua.
Alussahan subivahvistinta säädetään. Kun säädöt on saatu kohdalleen, sen jälkeen niihin ei tarvitse koskea. Monesti lapsiperheessä säätöruuvit onkin hyvä pitää sen verran piilossa, ettei muksut pääse vääntelemään niitä. Mutta jos subivahvistin on subbarin takaseinässä, niin silloin säätäminen voi kieltämättä olla vaikeaa, jos säätöruuveja on paljon ja ne ovat lähekkäin. Aika monesti Monolithia säätäessä tuli vahingossa käännettyä väärää säätöruuvia. Joskus on myös hyvä nähdä, missä asennossa säätöruuvi on, jos tekee pientä hienosäätöä.
No mulla kotona subbari on samoilla säädöillä koko ajan mutta mökillä joutuu välillä ruuvaamaan "bileasetuksille"kun on illanistujaiset kyseessä ja musiikki soi kovaa,leffoilla sekin kyllä aina samoilla asetuksilla. Subbari Dayton Audio TIT320C-4 12" Titanic +CSS APR15 passiivi 50litran kotelossa. http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=295-404 http://www.creativesound.ca/details.php?model=APR15
Saanen lainata tätä ketjua kysymykseeni, eli omistan infinityn perfect kappa 10 ( http://www.crutchfield.com/S-8VHzWI3jFul/p_108PER101/Infinity-Kappa-Perfect-10-1.html#details-tab ) elementin ja ajattelin rakentaa sille kotelon mutta koko ja malli on vielä hukassa. Käyttö on 50% musiikkia/50% leffoja. Toki saa antaa vinkkiä myös sopivasta vahvarista. Rakennanko refleksin vai suljetun? p.s tiedän että on järkevämpiäkin elementtejä subiksi mutta kerrostaloon en tarvitse kauheaa mörköä vaan hyvin soivaa subia.
Ilmeisesti tuo on autokäyttöön tarkoitettu elementti? Noilla parametreilla refleksikotelo lienee järkevin vaihtoehto, jos subbarin haluaa toistavan mataliakin taajuuksia. Linearteamin box calulatorin mulkaan optimi refleksikotelo olisi n. 37 litraa 27Hz virityksellä. Kannattaa varmaan kuitenkin tehdä hieman isompi kotelo (50-60 litraa) ja virittää se johonkin 24-25 Hz:iin. Vaimennusaine kotelon sisällä laskee viritystaajuuttaa pari kolme Hertziä. Putkeen voi joutua tekemään mutkan, että kotelon saa viritettyä riittäävän isolla (80-100mm) putkella.
Ei se 37l/27Hz mikään optimi ole, vaikka WinISD sellaista tarjoaa, kun elementillä alkaa laskemaan. Se on vain tietty parametreista laskettu tilavuus ja viritaajuus. Usein erittäin surkea vaihtoehto. Esim 50 litraa 23 Hz:n virityksellä, mutta se ei ole toteutettavissa kuin passiivielementeillä kunnolla. Halkaisijaltaan 10cm ja 90 sentin mittainen putki on hankala mahduttaa koteloon. Yksi mahdollisuus olisi käyttää 50-60 litran suljettua koteloa, varustaa erillisellä 20-30 hertsin 1. asteen alipäästösuotimella vasteen oikaisua varten (jos ei ole antimoskaa tai muuta kalibrointihärpäkettä systeemissä).
Itse ainakin tekisin tuolle elementille refleksikotelon. Ei 50 litran kotelon viritys ihan mahdotonta ole. Esim. 44cm pitkällä 82mm (halkaisija) putkellla 50 litran koteloon saa laskennallisesti 25Hz virityksen. Vaimennusaineen määrästä riippuen viritys asettunee johonkin 22-23Hz paikkeille. Kotelo pitää vaan suunnitella sen malliseksi, jotta pitkä putki mahtuu siihen. Lisäksi pitää ottaa huomioon, että putken ja takaseinän väliin täytyy jäädä vähintään putkeen säteen verran tyhjää tilaa. Winisd:n mukaan Mach arvo tuolla 82mm putkella on 0.12, joka on vielä alle 0.16, eli se pitäisi olla ok. Putken päät voi vielä pyöristää, jos pelkää vihellysääniä. Suljetussa kotelossa 10" elementin resurssit saattavat leffakäytössä loppua kesken, jos vastettakin on korjailtu sähköisesti.
Ei se viritystaajuus nyt noin dramaattisesti muutu. Optimitapauksessa 23 hertsiin, mutta silloin vaaditaan melkoisen onnistunut vaimennusaine ja sen käyttö, jotta noin 20% näennäinen tilavuuden lisäys saavutetaan. Ja refleksissä se ei oikein ole mahdollista, koska putken pän ympärille pitää jättää reilusti vapaata tilaa. Joten 5 litraa=10% saatetaan saada "lisätilavuutta" koteloon vaimennusaineella. Ainakin itselläni tuolla putkella tulee 400 watin teholla päälle 50m/s ilmannopudeksi, joka on 200% liika korkea arvo. Eli 30-40 wattia alkaa olemaan maksimiteho ehdotetussa 50l/25Hz kotelossa 82mm putkella, isommilla tehoilla putki ahdistaa ja vinkuu. Ja jos mutka, sitä ahdistavampi. Mieluummin vaikka kaksi APR10 tai 12 passiivia hupitalolta kotelon kylkeen. Mutta jos 100% varma, ettei koskaan innostu luukuttelemaan, voi tuollaista mehupilliviritystäkin käyttää. Mutta yleensä joskus tulee äänenpaineita testailtua... Edit: Jotta pystyisi kunnolla elementin viemään äärirajoille se tarkoittaisi 16 sentin halkaisijaista putkea ja pituutta 240 senttiä Tuon elementin kohdalla tuo refleksi (onnistuessaan, passiiveilla siis) antaa reilusti enemmän ääntä matalilla, umpikotelossa jäädään 94 dB:n 20 Hz:llä, refleksi (tai passiiveilla siis) antaa 105 dB maksimia, 30 Hz:llä 101 vs 107 dB.
Itselläni oli aikoinaan peerless xls-10 50 l refleksikotelossa joka oli viritetty 22 Hz:iin 75mm putkella.Toki jollain 20 Hz testisignaalilla putken sai tuhisemaan, mutta käytännössä sitä ei saanut viheltämään normaalissa kerrostalokäytössä leffoillakaan niin paljon, että ääni olisi erottunut jytinöiden yli. Sama subbari käytössä vieläkin kaverilla eikä ole valitellut, että putki viheltäisi joskus. Itse kyllä olen sitä mieltä että 82mm putki olisi ihan ok 50 litran koteloon. Ja voihan sen kotelotilavuuden nostaa vaikka 60 litraan niin saa viritystä alemmaksi. Ei se tilavuus kuitenkaan muutaman litran päälle ole.
Joo, eihän sitä musiikilla kuulekaan putken puhinaa, mutta tietoisuus ahdistavasta rööristä estää itseltäni moisen kompromissin tekemästä. Miksi tehdä kaupallista moskaa vastaava keskinkertainen toteutus, kun homman voi tehdä kunnollakin? Tuo ahdistava rööri rajoittaa viritystaajuudella saatavaa äänenpainetta melkoisesti, esim tuo edellä esitetty teoreettinen 105dB jää todennäköisesti alle 100:n, koska ilma ei liiku putkessa. Tuo edellä mainitsemasi mach-arvo saa olla luokkaa 0.05, ei 0.16. 16m/s on raja-arvo, eli mach-lukuna (16/343) 0.046. Tuossa olet aivan oikeassa, että pari litraa sinne tänne ei vaikuta mitään, refleksivirityksessä on monta muutakin tekijää, kesähelteilläkin viritystaajuus muuttuu ilman lämpötilan ja kosteuden noustessa. Huvittavaa, kun jotkut laskee tilavuuksia ja viritystaajuuksia parilla desimaalilla
Jos kerrostalokäyttöön suunnitellulla subbarilla täädään muutama dB teoreettisesta maksimista, niin ei se nyt varmaan maailmaa kaada. Kysyjä kuitenkin oli tekemässä elementille subbaria kerrostaloon, jossa tuskin tarvitsee ottaa subbarista kaikkea irti. Linearteamin sivuilla todetaan tuosta Mach-arvosta seuraavaa: Tuon perusteella 0.12 arvo olisi vielä ok.
Mutta tietoisuus keskinkertaisuudesta ja kompromisseista riittäisi, ei voisi itse toteuttaa "Vain paras on kyllin välttävää" Edelleen tuo 0.16 arvo on aivan huttua, sehän tarkoittaa 55m/s arvoa. Jos luetaan WinISD pron helpistä, sillä sanotaan: "Air velocity graph shows how fast air mass travels in port. In order to keep chuffing noise low, you should limit the peak velocity at 5% of velocity of sound, or about 17 m/s. " Eli 0.05 macharvona olisi oikea. Eli tuo 82mm putki toimii 30 watin tehoille asti. WinISD pron mukaan Ja jos putkessa on mutkia, melkoisen käyttökelvoton toteutus, koska mutka aiheuttaa turbulensseja virtaukseen ja ilman kitka suurempi putkessa. Mutta tietenkin voi vaikka 10 senttisen putken laittaa törröttämään kotelon ulkopuolelle, jos putkista tykkää. 2 passiivielementtiä matalataajuisen virityksen toteutukseen pienessä kotelossa järkevä ratkaisu. Miksi tehdä kompromissiratkaisu, kun samalla vaivalla voi tehdä kunnolla??? Edit: Linearteamin refleksiputkilaskuri laskee mach-arvon (mitenkähän sen ovat määritelleet siellä), se antaa tuolle 50l, 25Hz, 8.2cm ja 300 wattia arvoksi 2.9, hieman enemmän kuin sinun 0.12. Missä vika? katso liitettä ScreenHunter_01 Jun. 22 15.07.jpg