Tavissilikonia ei subiin (eikä mihinkään sähkövehkeesen) kannata laittaa, haihtuva etikkahappo ei ole hyväksi.
Tarkoitin sellaista tiivistesilikonia, joka on tarkoitettu omien tiivisteiden tekemiseen. Muuttuu kuivuessaan joustavaksi silikonitiivisteeksi. Turvallinen sensoreille, hajuton, eikä aiheuta korroosiota.
Ja etikkahappo haisee Nimimerkkillä, joskus käyttänyt. Voihan niitä kunnollisiakin olla, mutta ne muutamat mitä itse käyttänyt (mainostettu juurikin antureille yms turvallisena), käryää etikkahapolle vahvasti.
No tuo tiivistesilikoni ei ainakaan haise. Auton raitisilmasuodattimen kotelon tiivisteen korjaukseen ostin tuon tuubin, kun autotarvikeliikkestä kyselin siihen tarkoitukseen sopivaa ainetta.
Millaisia ruuvit olisivat sopivia X-18 Mallun kiinnitykseen? Ostanko M5x60 koneruuvit ja M5 iskumutterit? M6 taitaa mennä liian paksuksi?
Lainataan hieman ketjua kun pääsin taas oman projektin pariin ja kysellään onko porukalla ideoita kuinka tällaisen elementin tapauksessa tiivistys kannattaisi hoitaa? katso liitettä 2013-06-04 13.04.10.jpg Kuoppien syvyys on n. 3mm, leveys 15mm ja tuohon ulkoreunaan jää 4mm tasainen kaistale, sisempään milli tai pari. Kannattaako noita koittaa täyttää jollain vai riittääkö ihan vaan tiivistenauha tuon uloimman kaistaleen ja kotelon väliin?
Kotelo alkaa olla nyt siinä vaiheessa, että kohta pääsee tekemään pintakäsittelyä. Vielä pitää laittaa sisälle muutama tuki ja sahata kaiutinterminaalille reikä. Liiman kuivumista odotellessa rakentelin MDF-levystä tuollaiset säädettävät jalat.
Tuohon vois olla hyvä tehdä tiivistelevystä semmonen sopivan kokoinen kiekko. Hukkapalaa tulee aika paljon, mutta tiivistyisi nätisti sisemmän ja ulomman "kauluksen" kohdalta eikä lyttäänny samalla tavalla kuin esim ikkunatiiviste. Tasapohjaisella laipalla olevalla subbarilla nyt ei taida olla paljoakaan väliä mitä siihen elementin ja laatikon väliin laittaa, eikä se ilma tuostakaan karkaa jos vain vastapinta on tasainen.
Tässä yksi kuva kotelosta ennen hiontaa. Tuon jälkeen olen pyöristänyt reunoja yläjyrsimellä ja tehnyt pohjatöitä. Jos vaikka huomenna pääsisi vetämään ekan maalikerroksen..
Ja mitä tuo materiaali on kylki- ja takalevyissä? Toivottavasti ei paljoa levyt lerpattele. Edit: niin se olikin vain 22mm pahvia, kai niissä edes kaksi päällekkäin on?
Etuverkon ajattelin tehdä sahaamalla 16-18mm lastu- tai MDF-levystä etulevyn kokoisen palan, johon teen kuviosahalla elementin ulkokehän kokoisen reiän ja sitten verhoilen kehikon kaiutinkankaalla. Kiinnityksen voisi hoitaa magneeteilla, mutta millaisista kaupoista sellaisia kannattaisi kysellä? Hifitalosta saisi kyllä tilaamalla "kehikkoneppareita", mutta postikuluja näyttää kertyvän enemmän kuin mitä itse nepparit maksavat, enkä keksi sieltä nyt muutakaan tilattavaa.
Se levy, johon kankaan pingottaa, kannattaa muistaa malata mustaksi, vaalea pinta paistaa ainakin joista kankaista läpi. Itse olen levyn pintaan kiinnittänyt ennen kangasta 3-4mm milliä vahvan mustan pakkaussolumuovin, asettuu kangas nätimmin. Kiinnityksessä käyttänyt pieniä neodyymimagneetteja toisella puolen ja ruuveja toisella. Monesti koteloon upottanut pari milliä maalipinnan alapuolelle ruuvin kannan, johon magneetti tarttuu tukevasti. Noilla magneeteilla saavuttaa monen kymmenen kilon pitovoiman (tuolla millienkin välimatkalla), joten hyvin etulevy pysyy. Ruuvit kannattaa kiinnittää erittäin tukevasti, ettei ajan myötä pakkelointi ruuvinkannan päältä hajoa. Seuraavassa subissa tarkoitus jyrsiä sorvatuille rautapaloille kolot sisältäpäin, jottei maalipinnan vaurioitumista tapahdu. Ainakin Clas Ohlsonin valikoimissa näyttäisi olevan nd-magneetteja, niiden tehokkuudesta ei ole tietoa. Omat ovat peräisin suoraan eräältä valmistajalta.
Kotelo maalattu aamupäivällä kertaalleen Teknos Futuralla 40 kalustemaalilla, jonka teknisissä tieoissa lukee, että pinta on kosketuskuiva 4 tunnin kuluttua ja päällemaalaus seuraavana päivänänä. Voisikohan tuon maalata toiseen kertaan jo illalla, niin saisi subbariin käyttöön huomenna?
Maali tuntui illalla vielä kostealta, joten jätin päällemaalauksen tälle päivälle. Päätin sittenkin rakentaa etuverkon kehikon 16x42mm MDF peitelistasta, kun kodinterrasta löytyi 2.2m pitkiä paloja hintaan 1.47€/kpl. Tuossa listassa on takapuolella ura, johon kankaan voi varmaan niittata niittipistoolilla kiinni? Vai olisiko muuta kiinnitystapaa? Edit: Nyt on kotelo maalattu toiseen kertaan. Tilasin elektroniikkamaailma.fi:n verkkokaupasta kehikkonepparit etuverkon kiinnitykseen.
Ei taida olla useampia levyjä. Tässä ollaan jo kieltämisvaiheessa kotelon tukevuutta kyseenalaistettaessa, mutta voi sitä aina yrittää: lisää rimoja koteloon ja mietintään mihin suuntaan ne voimat vaikuttavat.
Itse kyllä uskoisin tukien riittävän. Ja voihan niitä liimailla myöhemminkin kotelon sisään, jos alkaa tuntua siltä. Tai voisihan kotelon vaikka jäykistää vetämällä lasikuitua kotelon sisäseiniin? Edit: Tässä vielä kuva yhteen kertaan maalatusta kotelosta: Etuverkon kehikon tein sittenkin 15mm lastulevystä, kun sain sopivan kokoisen palan valmiiksi sahattuna: Kaapista löytyi 6 kpl vanhoja tyynyjä. Kai ne riittävät vaimennusaineeksi?
Lasikuidussa olisi jotain poittia, jos sitä olisi sisä- ja ulkopuolella(eikä se silti riittäisi tällä levypaksuudella). Levyä taivutettaessa kun pintoihin kohdistuu suurimmat voimat. Toisen puolen kuiduttaminen ei kuitenkaan auta tässä mielessä, vaan kuitua pitäisi saada huomattavan paksu kerros ennen merkittävää vaikutusta. Ei sitä pyörää kannata uusiksi yrittää keksiä, kun tässäkin ketjussa on kuvia hyvästä tuennasta. Idea on saada jännevälit pieniksi ja tukea levyt vastapuolen levyyn. Pikaisen hieman epätarkan laskelman perusteella, jossa oletuksena on 25 cm jänneväli ja 22 mm ainevahvuus verrattuna Paarma78:n koteloon https://www.dvdplaza.fi/forums/attachment.php?attachmentid=16286&d=1369905972 jossa vastaavat arviot 17 cm jänneväli ja 25 mm ainevahvuus sain sinun kotelosi seinämän jäykkyydeksi noin viisi kertaa heikomman. Rankkoja yksinkertaistuksia tuennasta, mutta kertoo materiaalipaksuuden ja tuennan vaikutuksesta. Todellisuudessa kotelosi on todennäköisesti vieläkin heikompi.
Testailin subbaria äsken laittamalla 20 cnt kolikon kyljelleen kotelon päälle. En saanut kolikkoa kaatumaan soittamalla Yelloa niin lujaa kuin laitteistosta lähtee irti. Huone kyllä alkoi rämisemään joka puolella ja katossa valot alkoivat vilkkumaan. Siitä kun käänsi vielä pykälän isommalle Behrun Ep4000 vaffarin clip valo alkoi vilkkua ja vahvistin katkaisi signaalin hetkeksi. Ehkä 4ohm on silattuna liian vaikea kuorma tuolle vahvistimelle, joten täytyy kokeilla ajaa mallua vain toisella kanavalla. Vaikka en ole vielä tehnytkään säätöjä (vaiheistus, anti-mode), niin pikaisen kuuntelun perusteella ainakin Metallican bassorumpu tömähti todella tarkasti ja tukevasti. Sitten kokeilin leffoja ja täytyy sanoa, että kylläpä löytyy aivan mielettömästi voimaa ja auktoriteettia. :love: Ja kolikkokin on edelleen pystyssä kotelon päällä Ihmettelen kyllä niitä, jotka laittavat Malluja kaksin kappalein. Yhdessäkin elementissä on jo mielettömästi resursseja kotikäyttöön. Tässä vielä kuva valmiista subbarista:
Tuossa testaillessani huomasin, että siltakytkettynä EP4000 lämpenee todella kuumaksi ja tuuletin alkaa pyöriä kovempaa. Olen siis itse vaihtanut vaffariin 24V tuulettimen tilalle 12V mallin ja tiputtanut jännitteen sopivaksi sarjavastuksilla. Anti-moden kalibroinnin aikana vahvistimen automaattisulake laukesi kertaalleen kolmannen taajuuspyyhkäisyn alussa. Muutin kytkentää siten, että nyt käytössä vain toinen kanava. Jenkkifoorumien mittausten mukaan tuosta Behrusta on mitattu jatkuvaa tehoa 650W@4ohm per kanava. Toista kanavaa käytettäessä vahvistin ei lämpene läheskään niin paljon ja tuuletin pyörii hiljempaa. No, pitää katsoa, jos joskus saisi ostettua tuolle Hypexin DS 8.0:n tms. paremman vahvistimen.