Ykköslaitteistoon pitäisi uudet (tuplamono) puhisijat rakentaa. Suljetuksi vaihtoehdoiksi on siunaantunut oikeastaan Peerlessin XXLS12" aluminiumit tai Dayton Audion RSS315HF-4 12":set ~65L suljetuissa. Vaihtoehtoisesti vois tehdä hommata kymppituumaiset ja rakentaa ~50-60L refleksit ~22-24hz virityksellä. Näihin koteloihin taipuisi ainakin XXLS10" aluminium, CSS CDX10", Seas L26ROY ja myöskin edellä olevan Dayton Audion kymppituumainen malli. Käyttöhän on lähes 100% musiikkia, joten suljettu on mukavan napakka ja tarkka musiikilla. Refleksistä taasen saisi hiukan enemmän dynamiikkaa ja iskun tunnetta. Huone on kyllä erittäin bassokorosteinen, joten toisaalta refleksin hyöty on vähän niin ja näin, EQ:ta joutuu käyttämään rankemmin suljettuun nähden. Tuo 65L on ehdoton maximi kotelon koossa. Hintaluokkaa kahdelle elementille ~400-500e. Yksittäinen iso laatikko ei toimi tässä huoneessa.
Europe audiolta SEAS L26Roy irtoo hintaan ~175 e ja postikulut ~18 ekee. Laitoin viimeviikolla tilaukseen yhden kyseisen elementin ^^
Juu, katselin kanssa samaa. Peerlessiä taasen saa samaan hintaan tai edullisemminkin yllättäin Suomesta. CSS:stä ei taida kauheesti olla kellään kokemuksia. Hyvältä sekin kaikinpuolin vaikuttaa. Seas vaikuttaa mielenkiintoselta elementiltä. Kaunis vaste ~50-60L kotelossa mikä on viritetty ~22-23hz.
Ensi ostajana sain vielä 10% alennusta joten loppuhinta 176 ekee kotiin kannettuna. Koteloa olen myös hieman suunnitellut. Suunnitelmissa suljettu kotelo koska tarve lähinnä musiikin kuuntelu ja asun tällä hetkellä kerrostalossa. Näyttäisi olevan kaksi kipaletta varastossakin tuolla EA:lla
Voipi olla, että päädyn itsekin suljettuihin, joskin teen ne kyllä sitten Peerlessin XXLS12" aluminiumeista.
Äkkiseltään tuntuisi että pari suljettua 12" olisi betoni koppiin ja musiikille parempi, eikä tarvitse mitata ryhmäviivettä kalenterilla.
Jos kotelon koko on tiukasti rajoitettu, niin mahdollisesti 2 x10" suljetussa. Ei kannata tunkea isoa elementtiä pieneen koteloon vaikka parametrit sanoisi mitä.
2x10" vaatii melkein saman tilan suljetulta, ellei jo enemmänkin. 67L olisi Q0.7 optimi XXLS12:lle. Kun tekee 65L kotelon, minkä täyttää vanulla, pääsee jo alle Q0.7 koteloon. Kyllä tämä nyt jo alkaa olla ihan toimiva kotelo XXLS12:lle. Tässä siis ollaan tekemässä kahta erillistä suljettua koteloa, ei yhtä.
moroo. itse hiukan samojen asioiden kanssa painin.. tuli tilattua 2 kpl xxls12 aluminium subia, pitäisi tulla ensi viikolla kotia. niille ajattelin rakentaa omat 56 litran suljetut kotelot, josta elementin ja tuentojen viemä tilavuus pois, eli n.50 litran suljetut. vahvistimena ta amp1050 ainakin vielä tällä hetkellä, jolla syötetään 2x525w subeille. anti-moden avustuksella tietysti. itsellä myös betonikerrostalo olohuone.
18" Mallu (gen2) 103L suljetussa + 2.5kW + AntiMode jytää kyllä meikäläisen betonibunkkerissa ihan komiasti! Onhan noita testejä tälläkin foorumilla joissa sähköisellä korjauksella saadaan ihan kelpo vaste aikaiseksi isosta elementistä pienessä kotelossa. Jos vasteen korjailuun ei ole mahdollisuuksia niin sittenhän asia on eri...
Pienempi kotelo tarkoittaa suljetussa, että tehoja tarvitaan isompaa koteloa enemmän. Toki samalla säröt ja lämmöstä johtuva kompressio nousee. Bassokorosteisessa huoneessa voi joskus tommonen jyrkemmin laskeva kotelovaste toimia suorempaa paremmin. Vasteen kannalta 12" Q0.7:n optimissa on parempi kuin 2x10" samankokoisessa kotelossa. Q0.584 kotelo on jo epäkäytännöllisen iso suljetuksi XXLS12" elementille (126L). Tuosta kannattaa jo samalla tehdä refleksi. Sininen XXLS12" 67L suljetussa, keltainen 2x XXLS10" 67L suljetussa.
67L vs 50L. Herkkyysero 20 hertsillä ~1.5-2db Liikeradan maksimi 20 hertsillä. Optimikotelolla liikeradan max saavutetaan 122w teholla kun 50L kotelolla siihen vaaditaan 168w. saatava äänenpaine on ko. arvoilla 20 hertsillä sama. Pienempi kotelo keski- ja yläbassoja ~2db enemmän. Ryhmäviiveessä tai impedanssikäyttäytymisessä ei ole mitään mainittavia eroja näiden koteloiden välillä, jotain pientä toki on. Kotelo kannattaa tunkea täys vanua/vaahtomuovia/villaa, jolloin tilavuus hiukan kasvaa. Muistetaan kuitenkin se, että nämä on simulointeja. Huone ja moni muu asia sotkee nämä kuvaimet melko tehokkaasti.
Voiko tuosta päätellä että ei kuitenkaan kovin suurta eroa ole kumman kokoiseen koteloon tekee käytännössä?
Suurempi kotelo antaa 2 dB enemmän herkkyyttä alapäässä ja hieman vähemmän keskibassolla joten mielestäni kannattavaa siihen nähden, että 17 litraa tilavuutta syntyy niin helposti. Simuloinnit toki simulointeja. Ensimmäiseksi kannattaa heti muistaa, että kotelo on suljettu ja eristetty. Sinne kun tuuppaa 150 wattia niin se kuumenee jne..
Fysiikanlakien mukaan kaikki teho muuttuu lämmöksi, mutta ei kuitenkaan noin suoranaisesti. Eli vahvistimen "jos kotelon sisällä plate amp" ja elementin hukkateho lämmittää kotelo suoranaisesti, mutta täytyy ottaa huomioon että osa tehosta muuttuu liike-energiaksi ja ties miksi. But anyway kaikki vahvistin teho ei muutu lämpöenergiaksi. Jos näin olisi uskoisin että komponenttitasolla alkaisi maxs lämpötila rajat paukkumaan ....
Ei kai toi suljetun ja refleksin "lämpenemis ero" niin suuri käytännössä ole. Jos tuuppaat elementtiä ylitehoilla, niin kyllä se lopulta hajoaa, oli se sitten refleksissä tai suljetussa. Refleksissä on vielä elementille se rasite, että viritystaajuudella elementin liike on pieni suuresta tehosta huolimatta. Pieni liike haittaa kelan jäähdytystä. Onko joku joskus huomannut pitkän luukuttamisen jälkeen, että refleksiaukosta tulisi selvästi lämpöisempää ilmaa? Kerran olen saanut 6.5" elementin lämpenemään ~3-4h luukutuksella sen verran, että pölykupissa oli käsin havaittavaa lämpöä. Taas muuten ihan OT
Varmasti yli 95% vahvistimen syöttämästä sähkötehosta muuttuu lämmöksi. Keskimääräinen puhekelaan syötetty sähköteho musiikkisignaalin bassokaistalla, erittäin kovaakin kuunneltaessa, on korkeintaan joitain kymmeniä watteja. Tämäkin on jo toki suuri lämpökuorma, kuten voi todeta vaikkapa vertaamalla 60W hehkulampun lämpötuottoon (noin 59,5W lämpötuotto). Sähköisesti lähes mikä tahansa bassoelementti kestää ongelmitta kW luokan hetkittäisiä huippuja. Liikevarat ovat yleensä aina rajoittava tekijä, ei suinkaan lämpö. Refleksiviritetyissä lähikenttämonitoreissa kuuntelija pääsee toisinaan asianmukaisilla äänenpainetasoilla kuunnellessaan nauttimaan tuulahduksen puhekelan lakan suloista sähköistä aromia :love: Esim KRK Rokiteistani olen useita kertoja saanut aromia irtoamaan, "suojapiiriä vasten" täysillä luukutettaessa. Tuo tavallaan kuuluu asiaan, eikä ole varsinaisesti mitenkään haitallista, mutta kertoo siitä että lämpökuormat voivat sähköosissa ja puhekeloissa kasvaa jopa refleksituuletetussa kotelossa merkittäviksi. Kaiutin kuitenkin kestää suuretkin hetkelliset lämpökuormat, kunhan kotelossa on tuuletuskanava, tai ilmatilaa, johon puhekela voi tuulettaa lämmön elementin liikkeen aiheuttaman ilmavirran avustamana. Aikoinaan Peerlesin R15 elementitkin lämpenivät kartioistaan päälle päin sormenpäihin tuntuvasti TA 2400MK-X:llä kuritettaessa. (No niistä tosin myöhemmin sulikin puhekelat, mutta se oli päihtyneenä soitetun siniaallon syytä.) Normaalikäytössä tuollainen satasen maksanut 200watille speksattu autoelementti kestää 1,2kW tehoja aivan loistavasti. Juu tiedän, melko OT tämäkin viesti...
Mihin nyt viittaat? En mielestäni puhunut tuossa viestissä minkään tuotteen laadusta. Nyt kun satuit kysymään, niin KRK aktiivimonitorit ovat äärimmäisen hyvät äänenlaadultaan. Parhaat mitä olen koskaan omistanut. Tekninen laatukin on kohdallaan; kuten mainitsinkin edellä, monitoreista löytyy asianmukaiset suojapiirit jotka estävät aivan liian kovaa soittamisen ja kaiuttimien hajoamisen tai vaurioitumisen. Behringerin hakkaa KRK aivan milloin tahansa ja aivan kaikilla osa-alueilla. Mainitsemani Peerless Resolution 15" (tai Coral PRF400) on hinta/laatu suhteeltaan melkolailla vertaansa vailla ja oli siksi aikoinaan, kun niitä vielä valmistettiin, erittäin suosittu diy elementtinä. Myöskin mainitsemani TA 2400 MK-X on hinta/laatu/teho suhteeltaan ehdotonta tehopäätteiden bestbuy luokkaa.