Soita siniä, niin saat mitattua yleismittarilla ihan oikein. Näin kyllä varmaan teitkin? Tai no joo, tehon laskemiseen pitäis sitten tietää skoben impedanssi signaalin taajuudella. Noh, liekkö koko asia nyt niin kiinnostava... Hieno kaiutin. Kun olis paljon ylimääräistä rahaa, aikaa ja tilaa, niin tekisin. Vaan kun ei ole mitään noista.
Eiköhän looginen mittausetäisyys olisi se kuunteluetäisyytesi . TKK:lla tehty mittaus on 2,5m päästä. 20W HM100dB/W:lle on oikeasti varsin paljon, kyllä sillä helisevät niin ikkunat kuin sisuskalutkin. Headroomia on toki vielä jäljellä ihan mukavasti .
Juu, toki huonevasteet kuuntelupaikalta Mutta entäs aikaikkunoitu vaste (HOLMimpulse)? Haen sitä että millä etäisyydellä elementit summautuvat oikein, lähempää mittaamalla saa heijastukset suhteessa kauemmas ja aikaikkuna ulottuu matalampiin taajuuksiin. Ja ihan vierestä taas summautuminen menee väärin. Veikkaisin että joku 2m vois olla sopiva? Kokeilemallahan tuo toki selviää Ja toki pönttö kärrätään keskelle lattiaa mittaukseen että nuo lähellä olevat seinät eivät häiritse. Ensimmäinen heijastus tulee sitten lattiasta, joka määrää aikaikkunan pituuden. Jossain välissä oli mielessä että kärrään nämä ulos mitattaviksi, korkealle puutarhapöydälle kohti alarinnettä, saisi ensiheijastukset luultavasti metrien päähän? Sittemmin tulin toisiin ajatuksiin kun älysin että nämähän painaa aika kivasti Tuolla tehomittauksella hain lähinnä sitä että tietää missä liikutaan tuolla "kovalla tasolla" just tuolla biisillä. En niinkään ole kiinnostunut siitä että mitä vahvistin antaa ulos tehona tietyllä taajuudella, tietyn tasoisella sinisignaalilla. Vaan nimenomaan sitä että paljonko vahvistin antaa jännitettä tuossa kohdin. Ja jännitehän se on mikä elementtejä liikuttaa ja äänenpaineen tason määrää, virtaa menee sitten sen mitä menee kullakin impedanssitasolla. Toki tuo jännite pitää sitten muuttaa tehoksi nimelliskuormaan jos haluaa miettiä että ollaanko lähellä maksimitehoja. Vahvistimille kun usein ilmoitetaan maksimiteho, ei maksimijännite Tällä 8 ohmin (nimellis) kuormalla vahvistimesta loppuu varmaan jännite kesken ennenkuin virranantokyky.
Yleismittarihan mittaa keskimääräistä tasoa (?) Joten jos kaiuttimien herkkyys on 100 dB/w/1m niin 20w:lla äänenvoimakkuuden keskiarvo on noin 105 dB. Tyypillisen pop/rock ääniteiden crestfactor on noin 10 dB eli hetkellistä tehoa tarvitaan tuossa tapauksessa noin 200w. Vähemmän kopressoiduilla äänitteillä kuten Dire Straitsin levyt, crest factor on jopa 18 dB jolloin hetkellisen tehon tarve ylittää kilowatin. Lisäksi jos ääni alkaa kuulostamaan tuossa -20 dB kohdalla liian "lujalta" niin se on myös yksi merkki siitä että vahvistin yliohjautuu hetkellisesti.
Pidin yleimittarissa päällä peak-hold toimintoa, se mittaa hetkellisen maksimijännitteen, luultavasti riittää alle 0.5s piikki tai jopa lyhempi.
500 ms on minusta jo jatkuvaa signaalia. Ne 10-50ms piikit voi silti olla aikakin 6 dB suuremmalla tasolla jolloin piikkitehontarve on vähintään 4x.
Toki, likiarvosta on kyse, tarviis skoopin jos oikeasti haluaa tietää missä mennään. Kuuntelukokemukset tuolla isolla tasolla samanlaisia kun Tonppa1:llä, vaivattomasti soi, huomaa vaan jossain vaiheessa että jopas soi lujaa taas Toki pääosin kuuntelu tapahtuu maltillisella tasolla, perhe ja korva ystävällisesti. Pönttöjen koko on jotenkin muuten kutistunut, nyt näyttävät jo Hifi 85/C:ltä, sellaisetkin on joskus ollut. Niin se silmä tottuu.
Joko nämä kaikattimet olisi semmoiset että voi huoletta pitää AV-vahvistimesta Largena, kun leffoja katsoo? Hienolta näyttää.
Eiköhän näitä uskalla largena pitää, mutta toistavat vaan 35-40hz asti huoneesta riippuen. Viikonloppuna soiteltiin satasilla melkoisen kovaa ja huoneessa oli 65 hertsissä iso kuoppa, jota joutui nostamaan Behringerillä 12db. Veikkaan, että ns. normi kokoisella kaiuttimella ois kartiot olleet äkkiä pihalla tuollaisella korostuksella kovaa soitettaessa.
Tähän vielä vastaten: Itse olen tullin pultista hakenut ruuveja. Silloinkin kun tupla Shiva-X subukan rakensin niin pyysin tullin pultissa kassalta 16kpl iskumuttereita, kuusiokolo pultteja M6 niin setä kävi kiltisti hakemassa ja veloitti pari kolme euroa koko satsista.
Lahdessa vastaavaa palvelua sain Päijätpultista, vai onko Berner pultti nykyään. 15minuuttia kierreltiin hyllyjä myyjän kanssa etsimässä sopivia ruuveja ja muttereita. Lopulta oli 5-6 erilaista tuotetta mukana. Kassalla naputteli pitkään, että sai yksikköhinnoilla laskutettua ja hintaa tuli 3,56 (en tarkkaan muista, mutta suurinpiirtein noin). Naureskelin, et myyjän palkat tuolta ajalta on jo tuota huomattavasti enemmän ja käskin pyöristää vitoseen. Pyöristihän se, mutta pyöristi kolmeen euroon :hitme:
Jos jotakuta nappaisi HM100dB/W-pari, mutta kotelorakennus ei innosta niin mulla olisi ylimääräinen kotelopari (alkuperäiset protot). Boksit ovat vielä loppusiistimistä vailla eli väritoiveetkin otetaan huomioon (oranssia olisi kyllä valmiina). Myös avaimet käteen -henkinen kasaus luonnistuu. YV tavoittaa.
Ei näytä BMS 4552ND:tä olevan enää hifitalossa, eikä kovempaa.com:ssa. Kovempaa.com:ssa on BMS 4550, joka näyttää speksien mukaan hyvin samanlaiselta. Sinä on Ferriitti magneetti, joten se on halvempi. Kokemuksia, onkohan tuo tarpeeksi lähellä?
AudioVideo.fi-sivuille on tulossa jossain välissä tuoreimpia ajatuksia PA-elementtejä käyttävistä rakennusohjeista. Näillä näkymin, 10", 12" ja 15", joiden kaikkien seurana XT1086-torvi. Driveri on vielä vähän auki...
Ok, jäädään odottamaan. Taustaa: DIY kuume on kova ja mielessä on ollut HM-95 tai C-115 muunneltuna. Tuota HM-95:stakin olisin ehkä kokeillut resistanssikotelossa aktiivijaolla. Kasannut ensin yhden resistanssikoteloon kahdella bassolla, joista alempi isolla ilmasydänkelalla suodatettu. Ja kun ei olisi toiminut, niin sitte kasannut ne ohjeen mukaan. Ylimääräistä olisi jäänyt vain se ilmasydänkela. C-115 onkin moniongelmaisempi, sopiva basso-elementti, jakosuodinmuutokset ja jos basso 6,5", niin diskantin suuntain nyt ainakin muuttujina... ei nappaa ... ainakaan vielä.
No niin, nyt! Kapistus on All-Eighteen-Sound-versio, se pikkuinen nyt alkuun eli kymppituumaiseen pohjautuva. Yksi iso ero aikaisempiin on hyvin järeämoottorisen bassokeskiäänisen käyttäminen ja sen todella huomaa. Alakerrassa on potkua ja ulottuvuutta ihan eri tavalla kuin aiemmin puuhatuissa versioissa. Käykää vilkaisemassa: http://audiovideo.fi/opas/rakennusohje-tee-itse-10-tuumainen-hifikaiutin-pa-elementeilla
Sattuipas aika mukavasti. Tässä rakentelen juuri "roudattavia" PA-(sub)woofereita 12" elementeistä. Näissä olisi ainesta laadukkaaksi yläpääksi. Hiukan tuossa simuloin tuota bassoelementtiä ja miettisin että jos omistaa jo wooferit, voi tuosta kotelon koosta tinkiä aika paljonkin. Esim. 20L ja ~75hz virityksellä pääsisi hiukan alle 70 hertsiin -6db vaimennuksella. Tällä saisi varmaan mielettömästi meisseliä yläbassoista woofereiden hoitaessa alemmat äänet. Osissa tosin taitaa olla jo sovittelua noin pienessä kotelossa. 20L kotelo ei mikään järin suuri ole
Sinällään ihan jees veto suunnitella tuollainen kaiutin, mutta jos se on vain hauskanpitoon tarkoitettu niin elementtien hinta menee pahasti yläkanttiin. Saman fun factorin saa varmasti edullisimmillakin elementeillä. Esim. vaihtamalla bassoksi the box 10" (http://www.thomann.de/fi/the_box_speaker_102508a.htm = http://www.elderaudio.com/products/Loudspeakers/LowMiddle/2009/10LB075-U.html ) hintaa tippuu pari hunttia. Ulottuvuutta lisäbasson kanssa ihan tarpeeksi silläkin, herkkyyden mätsääminen voi vaatia suotimeen yhden lisäkomponentin. Lisää säästöä saa käyttämällä BMS 4538-8 diskanttia. Niin ja riippuen siitä miten lujaa on tarkoitus soittaa käyttäisin jakosuotimen kelana ilmasydämisen sijaan joko ferriittirullakelaa (Hifitalosta ainakin löytyy) tai Jantzenin non-ferrite cored tai P-core (vai onks ne sama) jos sattuu jostain löytämään (non-ferrite: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=10566 - vertaa hintaa, ja ota huomioon DCR ja tarvittava teho). Oikeastaan järkevintä (per euro) olisi suunnitella passiivisuodin vain jakosuotimeksi ja tehdä muu korjailu linjatasoisella EQ:lla.