mikemon, selittäisitkö hieman lisää tuosta galvaanisesta erotuksesta. Itselläni on tulossa samantyylinen ratkaisu, eli kiinteä soitin johon olen laittamassa tuollaista auton usb-laturia tarjoamaan virtaa. Minkälaisia ongelmia tarkalleen tästä syntyy, ja miten sen voisi hoitaa helpoiten? Galvaaninen erotin soittimen ja vahvarin väliin? Vaiko tuon laturin piuhan väliin?
Nyt on ensimmäiset testit otettu Sure-Electronicsin vahvistimella ( http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=12 ) Hyvin pelittää, mutta ongelmaksi muodostui audiosignaalin tulotason liian alhainen herkkyys. Eli esim. mp3-soittimien kanssa vahvistimesta ei saa läheskään kaikkea tehoa ulos. Tietokoneeseen kytkettynä homma taas toimi voimakkaamman signaalin ansiosta. Onko ainoa vaihtoehto ostaa nyt jokin esivahvistin? :hitme: Itse vahvistinmen modaaminen vaikuttaa lähes mahdottomalta. Korjaantuisiko ongelma esim tällä: http://www.radioduo.net/product_info.php?cPath=21_44&products_id=617
Siis, eihän siinä tarvitse vaihtaa kuin yksi vastus per kanava vahvistuksen säätöä varten. Invertoiva opariaste, jolla vahvistus säädetään. Pienellä selvittelyllä löytyy vaihdettava vastus levyltä. Ai, vai tuntuiko se pieni pintaliitosvastus ongelmalta Pienikärkinen kolvi, ohutta tinaa ja pinsetit, niin homma hoituu. TA2024 Tuossa radioduon vahvistimessa max input 50mVrms tuntuu pienelle, mutta johtunee suuresta vahvistuksesta. Varmaan pienempi 3-10 dB riittäisi sinulle. Mutta tuokin varmaan ihan toimiva. Galvaaninen erotus jossain vaaditaan, eli joko signaalipiuhaan soittimen ja vahvistimen väliin. Tai sitten DCDC-muunnin virtapuolelle syöttämään USB-laturia (vai voisiko 5V vetää suoraan?), tyyliin: 9-18 Vin, 12Vulos, 5VA, DS
Jännitetasoa JA galvaanista erotusta muuttaa kaikista helpoiten audioerotusmuuntajalla, jossa on ensiö- ja toisiokäämien kierrosluku erilainen, muuntosuhde vaikkapa 1:2 (6 dB tason nosto/lasku) tai 1:4 (12 dB nosto/lasku). Neutrik valmistaa hyviä audiomuuntimia. Pitää toki muistaa se, että kun muuntaja nostaa antojännitettä, se samalla tarkoittaa ottopuolella kuormituksen kasvamista, eli antavan laitteen tulee jaksaa puskea riittävästi virtaa. Helppo homma jos äänilähteen antoimpedanssi on tyypillinen noin 100 ohmia, mutta ongelmia on tiedossa jos välissä on esim. 20000 ohmin passiivinen potikka. Eniwei, jos käyttää koteloitua valmista erotusmuuntajaa (XLR- tai Jakki-liittimet niissä yleensä on), ei tarvita tee-itse-kolvauksia ja silti voidaan saavuttaa jännitetason kasvatus sekä galvaaninen erotus.
DVB-G, kiitos vastauksesta, mutta en tajunnut siitä hölkäsen pöläystä! j_a_k, DCDC-muunnin virtapuolelle syöttämään USB-laturia kuulostaa parhaimmalta ratkaisulta. Kyseessä on siis ihan perusmallin vapaa-ajan akku johon olin suunnitellut laittavani tuollaisen autokäyttöön tarkoitetun usb-laturin kiinni josta usb-piuha soittimeen. Toimiva ratkaisu olisi siis tuollainen DC/DC-muunnin akun ja laturin väliin? Miksi en voisi laittaa piuhaa suoraan soittimeen jo tuon muuntimen jälkeenkin? Jos muunnin sylkisi ulos tosiaan tuota soittimen vaatimaa 5VDC 0.5 mA. Onko tuollaisen muuntimen asentaminen vaikeaa ja vaatiiko se jotain lisäkomponentteja myös? Kiitosta!
Tuo muuntosuhteellinen audiomuuntaja on hyvä idea, se ei tullut mutta niilläkkin taitaa olla hintaa parikymppiä kappale kanavaa kohden ja laadukkailla enemmän. Joo varmaan 5V, 0.5A ulosantava dcdc-muunnin on toimiva ratkaisu ja hinta pyörii tuollaisella 3W mokkulalla 10 euron tienoilla.
Itse olen siis käyttänyt elfan tuotetta 69-598-29 Datalehdensivulla kolme on kytkentä miten tuo kytketään, ja minkä arvoiset osat pitää lisätä (12VDC 100μF konkka ja 10μH kela). Eli tarvitsee kelan ja kondensaattorin lisäksi tuo piiri. Tuohon kytketään siis kelan kautta 12V ja konkka on häiriöitä poistamassa. Lähdön voi kytkeä suoraan sitten soittimen USB-liittimeen. Loput kytkemisohjeet on sitten tuossa datalehdessä, eli miten tuo "herätys" kytketään, eli miten piiriä voisi ohjata kytkimellä, tai mikropiirillä esim. Tämän verran saat itse opiskella
Mistähän tuohon hintaan tuollaista löytää? Elfasta paras vaihtoehto lienee 69-598-29 TMR-jännitemuunnin 918VDC -> 5V/0.4A, hintaa 15,40 . Tai sitten 69-560-72 TME-jännitemuunnin 10,8-13.2VDC -> 5V/0.2A, hintaa 8,0 . Niin tarviiko tällaisen lisäksi sitten edes koko usb-laturia välttämättä? mikemon mainitsee myös lisäosia, mihin niitä tarvitaan? Löytyykö jostain lisäohjeita, sillä minulta puuttuu tietotaitoa aiheesta näemmä runsaasti...
Tuo 10 euroa oli ihan arvaus, tottunut siihen, että määrissä saa noin 5 euroon, niin ajattelin 100% lisätä, mutta olisikin 200% pitänyt lisätä Se laajemmalla 9-18 voltin jännitealueelle on parempi, se toisen 1watin teho ei välttämättä riitä ja lähtöjännite sidoksissa syöttöjänniteeseen ja laturin kiinni ollessa jännite korkeampi kuin 13.2 volttia. Nuo Mikemon:in mainitsemat osat löytyy TMR:n datalehdestä, esim: elfa:n sivuilta: TMR DS Sen "herätys"-pinnin voi jättää kytkemättä, kun varmaankin sinulla jokin powerikytkin, joka katkaisee sähköt vahvistimelta, niin saman kytkimen perään tuokin, jottei kuluta akkua tyhjäksi.
vastaus aiempaan kysymykseeni: ei kannata tuunata akuista suoraan käyttöjännitettä autovahvariin, joutus purkaan juttuja ja kaikki menis ihan liian monimutkaseksi saavutettuun hyötyyn nähden. mut joo kertokaas miten sais helpoiten tollasen moduulin, joka haistelis sisääntulosignaalia ja sitä ei havaitessaan, tietyllä säädettävällä viiveellä katkaisis sähköt vahvarista?
No pitää se johonkin kytkee että se lähtee yleensä päälle. Itsellä se on aina päällä, kun vaan saa sähköä. Eli juotettu suoraan päällä olevaks tinasillalla Eli suoraan 12 volttia, kuten autovahvistimissakin siihen "herätteeseen".
Datalehdestä: Remote ON/OFF ON: Open or high impedance OFF: 3...6mA input current applied via 1KΩ resistor Eli jos jättää kytkemättä remotepinnin, dcdc-muunnin toimii (ja samoin on kaikissa muutamassa kymmenessä dcdc-muuntimessa, joita olen käyttänyt). Ja offiin saa, jos 1kilo-ohminvastuksella kytkee käyttikseen, suoraan ei taitaisi kannattaa kytkeä käyttikseen, siis silloinhan sen ei pitäisi toimia, mutta ilmeisesti remoteohjaus kyrvähtänyt kytkennän vuoksi ja onneksi sattuu toimiin.
Itse ehdin leikata toisesta elementistä suojauksen pois, kunnes hylkäsin elementit ghettoblasteria ajatellen liian suuntavan diskantin ja suuren painon takia. Leikkaaminen onnistui kohtalaisen kivuttomasti, tosin se "peltipurkki" on todella paksua ainetta.
Taisin muistaa väärin. On puolvuotta tai vähä enemmän kun nuita levyjä kasasin useamman kerralla. Toimii nuo kaikki, joten oikein minä ne sillon olen kasannut :king:. Mutta kuka idiootti tuon on suunnitellut. Eli vie sähköä kun ei ole päällä. Eikös sen remote pinnin idea vähä vois olla että sähköä säästys, kun sais sammutettua tuon etänä/piirillä. Mutta ihan toimiva on ollut tuo ratkaisu. Kun kumminkin pitää se 5V jännite tehdä, niin sama tuommoisella hyvällä hyötysuhteella olevalla lutikalla, joka vielä galvaanisesti erotettuna sen tekee. Ei viitsi omaakaan levyä suunnitella ja tehdä tuohon hintaan.
No, monessa käytössä, missä DCDC-muuntimia käytetään, tuo sähkönsäästö ei ole se tarkoitusperistä ensimmäinen, miksi on/off pinniä käytetään. Monesti on hyväksi, että pieni kuorma on päällä, jos laite vaikka jonkun AC/DC hakkurin perässä, ne ei 0-kuormasta välttämättä tykkää. Jos tuollaisen haluaa ihan virrattomaksi, niin N-tyypin fetti maajohtimeen ja sille 0/12 V ohjaus. Silloin menee virrankulutus nollaksi. Joo, tuo on toimiva ja helppo ratkaisu. Itse olen joskus tehnyt simppelin levyn LM3525:lla, parilla fetillä ja pikku ferriitillä oheissälineen, jolla saa autokäyttöön helpolla isoloituja jännitteitä suotimia yms varten. Mutta siinäkin kasaushommaa niin paljon, että huomattavasti helpommalla käyttää valmista DCDC-mokkulaa. Tosin, siinä ei ole rakentelun iloa
Nyt on oma projektini paria huoltoluukkua ja päätyjä vaille valmis Elementteinä 2x p audio hpw-10 basso + mgr ch-5 a piezodiskantti. Noin 15,5 ltr nettotilavuus per elementti ja viritystaajuus 70 hz vanulla "kasvatetulla" ehkä 17ltr tilavuudella. Laite toimii vahvistinta myöten (amp-6 basic). Tuossa kun tarkistelin vahvistimen gaineja joita säädetään vastuksilla huomasin että kohdasta r7 puuttuu minulta yksi vastus. Tämä vastus ei ole se millä säädetään gainia mutta on samanlainen r3 vastuksen kanssa. Minulta jäi myös yli vastus joka samanlainen kuin jo paikallaan oleva r3. Eli ohjeissa ei mainittu r7:män juottamisesta mitään mutta kysymys kuuluukin kuuluuko tuo juottaa myös piirilevylle. Vahvistin periaatteessa toimii jo.
^ Kuuluu jäädä yli kaksi vastusta. Niillä pystyi säätämään jotain, mutta en muista mitä. Voisitko ottaa hyvälaatuisen kuvan piirilevyn molemmista puolista, joten voisin katsoa onko itselläni kaikki osat oikeissa paikoissa. Kun ei tykkää toimia.
Yli jää tosiaan kaksi vastusta muistaakseni ykkös pussista. Nämä ovat 22kohm arvoisia ja niitä voi käyttää muuttamaan gainia vaihtamalla ne 56kohmisten tilalle. Mulla toi yks mikä jää yli on samanlainen vastuksen R3 kanssa. Gainia äädetään vastuksilla R3, R4 ja R5, R6. Onko sulla muuten mute jumpperi Eli J2 juotettuna lähempänä Tripath chippiä vai kauempana oleviin reikiin?
http://img43.imageshack.us/i/kuva005f.jpg/ http://img10.imageshack.us/i/kuva010d.jpg/ En ymmärtänyt kysymystäsi, mutta katso tuosta. Nuo pienet pintaliitoskomponentit on nykyään oikein päin. Kuvissa väärin.