Jokaisella varmaan laskukone löytyy? Homma tapahtuu 10x nopeampaa kuin odotella jonkun postausta josta saa URL:in jota klikkaamalla avautuu sivu jota tutkimalla osaat syöttää oikeaan kenttään oikean arvon... Laskukoneella se menee helpommin näin ala-aste matematiikalla: Kode: V = PI * putkenSäde^2 * korkeus. | Mitat syötä desimetreinä niin saat suoraan laskukoneen näytölle litrat. ESIM putki 1,2m pitkä ja halkaisija 550mm: PI * (2,75dm)^2 * 12dm = 285dm^3 = 285 litraa PI = 3.14159265 Käy (yllätys yllätys) myös viemäriputken tilavuuden laskentaan. :thumbsup:
Liitteenä tekstitaulukko, josta näkee miten pitkä putken täytyy sisältä olla, kun etukäteen on tiedossa: Putken sisältämä litratilavuus (eli miten tilavaa subbaria tai refleksiputkea ollaan tekemässä), sekä putken halkaisija (1...100 cm yhden sentin välein eri putkikoot valittavissa). Eli jos ollaan rakentamassa 100 litran koteloa, ja käytetään putkikotelon sisämittana 55 cm halkaisijaa, tarvitaan 420,9 mm pitkä sisäpituus kotelossa. Minusta tämä on loogisempi lähestymistapa, eli määritellään simulaation kertomana selkeä litratilavuus ja putkivalmistajan valikoimasta valitaan sopiva putken sisähalkaisija. Pituuttahan voi portaattomasti säätää, ja taulukko siis kertoo, miten pitkä putken pitää sisältä olla. .
Mitä turhaan kaivaa laskukoneita esiin jos tuolla saa homman tehtyä todella kätevästi... http://www.subwoofer-builder.com/sonosub.htm pirun kätevä ohjelma
Onko mitenkää järkevää alkaa tekeen putkisubia Peerlessin XLS-10 elementille? Onko joku moista toteuttanut?
LLT:n ideahan on iso kotelo & matala viritys. Ei onnistu tuolla elementillä. Toki voit tehdä "putkisubin", eli muutaman kymmenen litran kotelon viritettynä 30-50hz. Itse käyttäisin (ja käytänkin) xls:ää passiivikartion kanssa.
Tarkoituksena olisi tehdä 180L painesäiliön muotoinen rosterista. Halkaisia on n.420mm ja pituutta tulee 900-1200mm, tarkoituksena on tigillä hitsata kaikki saumat, myös refleksi putki(683mm pitkä,halkaisia 152mm) materiaalin paksuus on 2mm. Elementti on Tempest-X2 15" Pikainen luonnos: http://kuvablogi.com/nayta/2531257/ Miltäs suunnitelmani kuullostaa?
Tere Varmasti näyttää hyvältä sitä en epäile! Mut mut mites ajattelit saada värähtelyt/tärinät kuriin puhumattakaan resonoinnista? Itse ehdottaisin jotain tälläistä ratkaisua. Sisäpuolelle hitsaa sadan millin välein jäykkärit pituus suuntaan. Toiseen päätyy ristikko ja tuon elementin kiinnitys seinän hieman vahvemmaksi. Sen jälkeen vaikka tuolla hartsilla valat välit täyteen. No kevythän tuosta ei tule.
Suosittelen bitumimattoa kotelon sisäpintaan. Metalli homogeenisenä materiaalina jää soimaan helposti, varsinkin ohuehko levy. Soiminen tapahtuu kuitenkin subbarin toistokaistan yläpuolella, mutta suosittelen silti. Tee saamalla koteloon kantokahvat tai jotain vastaavaa, kunhan mietit liikuttamisen etukäteen. Tuon siirtäminen tulee olemaan tuskaa, nm. yhden metallisen 20-30 litraisen rakentamisessa ja raahaamisessa auttanut.
Värähtelyt/tärinät luulen olevan minimaaliset, kun ottaa huomioon rosterin kovuuden/jäykkyyden, ja päädyt jäykistävät putkea todella paljon. Esimerkkinä vaikka lämminvesi varaaja, joka en tehty 1,5mm seinävahvuudella, niin varaajan seinämää ei anna milliäkään periksi-siitä se idea sitten lähti elementille tulee 5-10mm paksu kiinnitys kaulaus, huomenna haen 160l painesäiliön, mistä otan päädyt projektiin, ja lopputuloksesta voi vain arvailla, koska ei ainakaan minulle ole tullut vastaan DIY subbari koteloa joka olisi tehty paine astiasta...
joo toi bitumimatto on hyvä idea. tarkoituksena on ruiskulla maalata mustaksi, jolloin se näyttää atomi pommilta laittaisi vielä pommin pyrstösiivekkeet, no joo, muija ei välttämättä innostu jos atomipommi olisi olkkarissa...
Nääh, unohda emäntä. Tosta pyrstöstä saisit todella komean jalustan kotelolle :thumbsup: Ei joka pojalla ole atomipommia olkkarissa!
Kyllä se hiukan kiinnostaisia, eli piirtelin jo luonnoksen: http://kuvablogi.com/nayta/2531311/ kyllä se aika karun näkönen olisi tarkoituksena oli asentaa vakaan screenin alle...
Juu tuo bitumi on hyvä idea. No toivottavasti et pety tuo 1,5mm pellin jäykkyyteen. Ja paineastian ominaisuudet ovat hiukan erillaiset kuin subbarilta vaadittavat ominaisuudet. Mutta miksi ihmeessä teet yleensäkkään rosterista jos meinaat sen maalata?? Eikös se ole sama tehdä mustasta?? Ja tekisipä mieli trollatakkin mutta ei jaksa!!
Käsittääkseni kaikilla teräksillä on kimmokerroin, E, sama. Myötörajat voi vaihdella karkasusta ja lisäaineista riippuen. Kimmokerroin kuitenkin määrää muodonmuutokset paineen alla. Tai, jos myötörajaan asti jännitykset menee, niin silloin seinämänvahvuus vähän alimitoitettu. Rosteri on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa ja ilkeämpää hitsata. Eli mustasta itse tekisin. Jos otat päädyt jostain valmiista paineastiasta, niin hommaa samaa materiaalia oleva putkikin. Eri terästen yhteenhitsaaminen voi aiheuttaa yllätyksiä.
Työnpuolesta olen joutunut toteamaan, että rosteria on paljon vaikeampi työstää kuin mustaa, pirun paljon kovempaa. Rosteria mielestäni kaikkein paras hitsata kun se on puhdasta materiaalia, ja paine astioissa on käytetty rosteria ja töistä myös saan edullisesti ostettua samaa tavaraa ja olen hitsannut eri materiaaleja eri menetelmillä 8 vuotta, että se ei ole ongelma.
No en kyllä sanoisi että kovempaa vaan sitkeämpää. Ruostumattoman teräksellä on sellainen ominaisuus että se kylmämuokkauksessa lujittuu. Siitä johtuen sitä yleisesti ottaen pidetään "kovempana" vaikka myötöraja voi olla sama kuin mustalla. Tuon hitsattavuuden kyllä allekirjoittaisin.