Ei tarvita mitään galvaanisesti erotettua regua eli jälkimmäistä linkkiä, koska koko kytkentä pitäisi suunnitella ja rakentaa uusiksi sen vuoksi. Mutta se ensimmäinen regu kyllä kelpaa, kunhan sille tarjotaan jännitettä syötäväksi 15...28 volttia. Oikeastaan se mitä oikeasti tarvittaisiin, on uuden valeaudiomaan luova regulaattori, siis 6 voltin jäykkä antojännite regussa. Mutta sekin vaatisi modauksia nykyiseen kytkentään, nimittäin nämä kolme modausta, joiden seurauksena valeaudiomaa ei taatusti enää muuta jännitetasoaan, vaikka käyttöjännite tekisi lähes mitä tahansa: vastus R5 poistetaan. Ei ole pakko, mutta poistaminen vähentää häiriöitä kun "turha" opari U3 irrotetaan käyttöjännitteen nuuskimistyöstä. U3-oparin anto viilletään piirilevyllä poikki, mutta ei saa katkoa annon yhteyttä saman oparin negatiiviseen signaaliottoon (tämä takaisinkytkentälenkki varmaan kulkee piilossa mikropiirin alla tai ihan koipien vieressä). 6 voltin regulaattorin plusanto juotetaan vapaavalintaiseen kohtaan valeaudiomaalinjassa, vaikkapa R8-vastuksen siihen toiseen päähän, joka EI mene oparin U4 signaalin pluspinniin. Näin tarjotaan mahdollisimman jäykkä "audiomaa" otto-oparin 100 kohmin sisääntuloimpedanssille. 6 voltin regulaattorin nolla eli miinuspuoli juotetaan vaikkapa signaaliottoliitännän maahan eli siis akkusysteemin nollaan volttiin. .
No, se regulla tehty maataso ei sekään järin tukeva ole, ellei regun lähdöstä laita kuormitusvastusta maihin. Regun lähdöt kun ei ole push-pulleja. Kannattaa käyttää LM317 regua, samalla tulee vastukset hoitaan kuormituksen. Mutta tuo oparilla toteutettu toimii tuossa aivan yhtä hyvin, ongelma lienee jossain muualla. Esim mahdollisesti signaalitulossa tai lähdössä mahdollisesti käytetty elko väärinpäin yms. Ja mitä hiton merkitystä oparien suojadiodeilla on suotimen toiminnan kanssa? Normaalissa toiminta tilanteessa kun inputit ovat samassa potentiaalissa, ei niiden välillä jännite-eroa ole. Ja 072:ssa ei ole suojadiodeja, josta syystä niitä on helppo tuhota, syöttämällä signaalia sisään ilmankäyttöjännitteitä olevaan opariin...
Liitteenä Paintilla piirretty kuva, josta joku nero voi katsoa onko kytkennässä jotain teoreettista mätää. Se jpg-shaibekuva kun on niin sekava, ettei siitä tajua mitään. En edes kykenisi laatimaan niin väärin tehtyä kuvaa. Minun kuvassani asiat on oikeaoppisella logiikalla esitettynä. Jos langoittaisi tähtimaatyylisesti, niin tarvitaan kolme ruuvia, joihin kuvassa esiintyvät kolme värikästä symbolia ruuvataan. +12 V ruuviin liitetään kaikki kyseistä jännitettä kaipaavat otukset. -0 V ruuviin kaikki nollaa volttia kaipaavat pisteet. +6 V ruuvi on operaatiovahvistimen generoima valeaudiomaa, johon ruuvataan kuvassa näkyvät "+6V" pisteet. Tätä potentiaalia ei saa antaa laitteesta ulos, se on vain laitteen sisäiseen käyttöön tarkoitettu potentiaali. Lisäsin myös polarisaatiomerkit dc-erotuskonkkiin sekä 6 voltin generaattorin konkkaan, koska niitä ei shaibekuvassa ollut ollenkaan merkitty, fataali moka siis. Käytännössä kaikki kaupalliset eli kiinalaiset laitteet käyttävät elkoja signaalitielläkin, eikä mitään jugurttipurkin kokoisia 200 euron kappalehintaisia polystyreenikonkkia, joten konkan polarisaatio on tärkeä asia ymmärtää. Jos kotelossa/piirilevyllä on reilummin tilaa, voi tietysti käyttää bipolaarielkoja niin sitten on ihan sama miten päin se elko pannaan. En tajua 100 pF (keraamisen?) konkan todellista funktiota, joten vedin hatusta sen kytkentämetodin. Ilmeisesti kyseinen konkka maattaa radiohäiriöt maihin, ettei opari suotta vahvista ylisuuria taajuuksia. Tai sitten se konkka liittyy oparin stabilointiin. Langoitetaan se konkka inputti-oparin plus-signaaliottopinnistä oparin negatiivisen käyttöjännitteen eli nollan voltin koipeen. Jos olisi tarkoitus estää häiriöiden pääsy kotelon sisälle, silloin kerkon langoitus pitäisi tehdä jo inputliittimessä, jo ennen kookasta dc-erotuskonkkaa. Eniweis, havainnekuvani on vain signaalin käsittelyn ymmärtämiseksi. Piirilevyn reititysfilosofia lepää piirilevyn suunnittelijan pätevyyden vastuulla, eikä puheena oleva säröääni varmaankaan johdu piirilevystä.
Morjensta. Laitetaan nyt kuva kysymyksen saattelemana tänne --> Tollanen rytkytin tuli kasattua kevään aikana, keskellä P-Audio HP-10W ja sivuilla Visaton BG17 jos en väärin muista. Vahvari Sure 4x100W ja siinä snadi esivahvari. En vaan ole tyytyväinen ääneen sitten mitenkään = kohisee ja kirkkautta vailla. Mistähän kannattaisi lähteä asiaa purkamaan ? Suodot pllxo. katso liitettä 460958_10200688510068032_1435875962_o.jpg
Tais olla tämä: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=85-820-17&toc=0&q=vahvistin Ja tuossa kuvakin siitä liitettynä vahvariin: katso liitettä 560350_3561447427743_369643515_n.jpg Ei ollut väliä ajaako erillisellä jännitteellä vai vahvarin jännitteellä --> samaa kohinaa esiintyy.
Akuilta vai virtalähteeltä jännite?? Jos virtalähteeltä niin tollanen väliin: http://dx.com/p/m1201-dc-3-40v-to-1...-down-converter-voltage-regulator-blue-177634 Ei kun siis tää: http://dx.com/p/mini-dc-dc-voltage-stabilizer-regulator-module-red-126106
Kuva oli tehty copy-paste-tekniikalla LTspicella, käyttäen jotain omaa simulointia, siksi sekavuus. Ei kai sinne väliin tuollaista sähkönpilaajaa kannata väliin laittaa? Akku kuitenkin tarjoilee hyvää sähköä verrattuna kiinamoskaan, tuollaisen lähdössä 100-200mV rippeliä ja jos 12 voltin akku, tuosta saa max 8-9 volttia pihalle. Vika on jossain muualla, kannattaa tarkistaa ne komponenttiarvot, jos se on joku Vellemanin etuvahvistin, niissä väliin aika ihmeellisiä mitoituksia...
Lipo 6S tarjoilee virtaa. Jotenkin haiskahtaa siltä että tuota kohinaa syntyy noista kiinan komponenteista ? Pitäsköhän vähän modata tuota suren lankkua..
Kannattaa koittaa lisäillä pala kerrallaan- Eli Sureyksin, (tulon oikosuljettuna ja auki, jos mahdollista), sitten etusen kanssa jne. Se etunen ottaa vähän virtaa, sille voisi koittaa vetää powerimaan vahvistinkortilta, esim. vahvistimen powerimaasta johto, tällöin niiden maa pysyisi samana.
Noista ghettoblaasteriviritelmistä en ole yhtäkään hifilaatuista bongannut,ostakaa vaan suosiolla se jvc.boomblaasteri joka sisältää kaikki herkut ja soi jopa yllättävän hyvin kiitos säätöjen(eikä tarvi tapella niiden akkujen kanssa) Esim noi käyttämänne visaton kaiuttimet on ala-arvoisia hyvään musiikintoistoon(julkisten tilojen yleiskaiuttimina noita käytetään) Kännimusalla tietty ei ole mitään väliä kuhan soi KOVAA TEKNO!
Ok. Täällä olisi suunnitelmissa pieni reppuun menevä blasteri 2x 4" TB laajakaistalla. Pitäisi saada lähemmäksi "hifilaatuista" saundia, äänenpaineen/akkukeston ollessa kuitenkin prioriteetti numero 1.
noilla tb:n laajakaistoilla saa jo hifitasoisen laitteen tehtyä. Tai näillä;pirun hyvät kotipöntöissäkin: http://www.hifitalo.fi/markaudio_chp-70 http://www.hifitalo.fi/css_el70 kokolailla samat elukat.
Kyllä, mutta häviävät TB:n elementeille: 1.) Paperikartioissa, ei ole paras vaihtoehto ulkoilmaan jossa kosteusprosentti voi olla suuri 2.) Herkkyys, 87db>85db 3.) Hinta 50€>30€ Sitä en sano etteikö noista elementeistä saisi äänenlaadullisesti paremman blasterin, mikäli parilla desibelillä ei ole merkitystä äänenpaineessa, blasteria ei soiteta kosteissa olosuhteissa ja ei ole tarvetta säästää 40€ euroa. Itselle kuitenkin kaikki em. syyt ovat tärkeitä.
Jep, ei voi ymmärtää Ihan yhtä 'hifilaatua' noista itsetehdyistä mielestäni lähtee kuin niistä JVCn muovilootistakin ja niihinkin on tietysti mahdollista rakentaa säätimet jos haluaa. Äänenvoimakkuudessa ollaankin sitten ihan eri stratosfääreissä, JVCn lootien jäädessä kauas taakse.
Minä en ole väittänyt jvc balsteria hifilaatuiseksi,bilesoittimena kyllä menee kun sitä bassoakin lähtee riittävästi(ne on nykyään kännykkätelakallakin varustettuja+muut jutut mitä ei ole täällä kundien vehkeissä näkynyt)
Noh joo, tuon nyt voi tulkita tietenki aika monella tapaa. Eihän sitä tietenkään suoraa mainita hifilaatuiseksi, mutta kyllä tuosta vähän sellainen maku jää... "Itse ei kannata tehdä, ei saa hifilaatua, ostaa mielluummin JVC:n valmislaiteen, niin saat yllättävän hyvän äänenlaadun..." noinhan se suurinpiirtein on luettavissa. Ajatustenlukijoiksi ei kovin moni voine meistä itseään laskea, joten toisen aivotkset jäävät, ainakin useimmille, noin niukasta ulosannista, aivoituksiksi. EI kannata tehdä, eikä todellakaan, EI, vaikka sattuis oleen jotain tarvittaa, esim. kaiuttimia, D-luokan vahvistimia (41hz, Sure tmv.), 6.5-9mm vaneria tmv./ jms. jo varastossa entuudestaan ja työkalut, sekä intoa tehdä... EI edes tekemisen ilosta...:OI Ja yleensäkin: Hifitason äänenlaatuhan on kaikki kaikessa näissä... Tai niin, eihän se JVC:kään ilmeisesti kuitenkaan loppujenlopuksi sitä tarjonnu??? Turhaa siis koko Ghettoblaster-innostus. Hifitason ääntä kun ei saa kuitenkaan...
Kuulepas Kakadu,mulla montakin basteri hanketta menossa,hifilaatuisia kuitenkin kun se maksimimöly ei tärkeintä.....tosin ei vaneripokseissa vaan paremmissa.Ja tekemisen ilosta
Se nyt vaan on fakta että näistä itsetehdyistä sitä bassoa lähtee vielä enemmän kuin tuosta JVC:stä. Millään puhelintelakalla en tee mitään, kaikilla kun ei sitä pikavippipissisten iPhonea ole käytössä. Bluetooth, MicroUSB puhelimen latausta varten sekä äänensävyn säätimet omasta boksistani löytyy, mitään muuta en ole tähän mennessä jäänyt kaipaamaan. Voisitko muuten vastata vielä tuohon että sinunko mielestäsi todella se paristojen tai D-kokoisten akkujen kanssa pelaaminen on helpompi vaihtoehto kuin näiden 'meidän vehkeissä' käytettävien akkujen?