Epik subwooferit L-Soundiin

Anna pientä sinihoitoa sille ennen krittisempää kuuntelua. Puoli tuntia 10-20Hz siniä siten, että elementit liikkuvat pari senttiä (yhteensä) tai enemmän, on ok. Vaikka 5min pätkissä jos vahvari meinaa kuumentua liikaa, sillä suljetussa kotelossa elementtien vatkauttelu vaatii tehoa mukavasti. Tuo on samalla hyvä subin normaalin toiminnan testaus.

 

Olisin ennemminkin huolissaan elementtien puhekelojen kuumentumisesta tuollaisella testillä!

Suosittelen oman testisignaalin tekoa, jossa esimerkiksi 5 sekuntia hyötysignaalia, 20 sekuntia hiljaisuutta, 5 sekuntia signaalia jne. Tällöin puhekelat eivät lämpene liikaa suurillakaan tehoilla.

 

onhan sitä nyt sisäänajettu,mutta ihan normi musiikilla ja vielä on lopullinen sijoituspaikkakin hakusessa.sen verran sitä (kriittisesti)kuuntelin jo että tietää ettei sitä tarvii takasin heti lähettää:thumbsup: tosin edellinen subi oli audio pro 1.36 eikä nyt sekään maailman huonoin ollut,mutta kyllähän tää täyttää huoneen ihan toiseen tyliin:king:

 

Tämä olisi yksi hyvä vaihtoehto subiksi, kokemuksia vaan en ole paljoa löytänyt kotimaasta. Onko sun Epik minkäkokoisessa huoneessa? Ja onko huone kivi-, vai puutalossa?

 

kivitalossa (kerrostalo sori naapurit),mutta olohuone on aikas iso 5mx8m ja avautuu vielä ruokailuhuoneeseen ja eteiseen.ja mitä enemmän sitä on kuunnellut sen paremmin soi,mutta kun kivitalossa ollaan niin niitä korostumia ja vaimentumia varmasti löytyy joten anti-moden hommaus edessä

 

Ilman siniaaltosoittelua saat ajettua elementit sisään ehkä vuodessa . 2kpl 15-tuumaista kartiota ei musiikilla (pl. basstronicsit sun muut bassolevyt) liiku mitteen kerrostalovolumeilla eikä leffoissakaan juuri. Sinihoitoa suosittelen, koska se mm. madaltaa subin alarajataajuutta nostamalla alapään herkkyyttä (elementtien Fs tippuu). edit. ennen valmistajan elementille ilmoittamien speksien saavuttamista (sisäänajon tuloksena) toisto voi olla jollain tavalla erilainen muutenkin kuin mitä se on sisäänajetuilla elementeillä, joiden pohjalle subi on suunniteltu. Ja jep, jokin parametrinen taajuuskorjain kannattaa hommata; manuaalisilla korjaimilla + mittavehkeillä pääsee parempaan lopputulokseen kuin anti-modettajalla, mutta kai sekin käy pahimmassa hädässä.

 

Noh, niin. Täytyy olla melkoisen kokenut käyttäjä puikoissa, että pääsee samaan lopputulokseen kuin Anti-Moden kanssa yhtä nappia painamalla. Lisäksi Anti-Modella saa korjauksen huomattavasti laajemmalle alueelle tasapainoisena. Kyllähän parametrisella pääsee hyvään lopputulokseen myös, mutta se vaatii jo hieman enemmän perehtymistä asiaan.

Terv. BFD:n ja 8033:n käyttäjä

 

Laajemmalle alueelle kuin millä? Ei ainakaan parametristä ekua laajemmalle alueelle saa ulotettua a-m:n korjausta. Parametrinen suotaa vaikka koko audiokaistan leveydeltä, hyllykorjaimilla korjaus (tason nosto tai lasku) ulottuu infroille ja ultrille.

Anti-moden käppyröitä kannattaa tulkita ihan rehellisesti. Ks. esim. Hifimaailma DIY-subitesti viime vuodelta, jossa edes 1/1 oktaaviin tasoitettu käppyrä ei ole lähimainkaan suora ja eri subien vasteet heittelevät paljon. Ei ole oikotietä onneen.

Parametrisellä saa takuuvarmasti 1/1 oct (tai pienemmällä tasoituksella) suoran vasteen vaikeassakin ympäristössä, on eria sia kuinka helppoa tai vaikeata se on eri yksilöille. Parametrisellä saa tehtyä myös hallittua vasteen tunausta omiin mieltymyksiin, a-m:stä ei siihen ole.

Kukin suotakoon sillä tarkkuudella ja sillä helppousasteella kuin itsestä tuntuu.

 

pääkaiuttimien vastetta kun ei ota am huomioon niin Jos ja kun tulee päällekkäistaajuuksia jakotaajuuden tietämille (esim joku huoneen aiheuttama korostus) niin bfd:llä voi sitten rajummin leikata ko. taajuutta pois. Bfd:llä kun on subi ja pääkaiuttimet käytössä yhtäaikaa mittauksen aikana.

 

Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta eikös antimoden korjaus perustu nimenomaan muun kuin taajuustason korjaamiseen, johon taas perinteiset ekut perustuvat (pelkästään vahventamalla/hiljentämällä eri taajuuksien amplitudia)? Eikös tuo perinteisistä ekuista eriävä lähtökohta ollut se antimoden johtava ajatus?

 

Mihin se sitten perustuisi?

Huone ja sijoitus päättää moodien paikan. Moodien viereen tulee kuoppia, jotka on myös määrätty. Miten lasket moodin tasoa, ilman että lasket moodin tasoa tai miten nostat kuoppaa ilman että ....?

Tämän lisäksi dippejä ja kumpuja voivat aiheuttaa päällekkäin menevien kaistojen vaihe-erot, jotka saadaan korjattua delaylla. Löytyykö perinteisistä ekuloista, check. Tämän jälkeen huoneesta johtuvien lineaaristen säröjen elektronisista korjausmuodoista jäljelle jää vain ekutus.

 

Olisikos tuo epikin dual 12" malli, Epik Legend 617eur, minkälainen verrattuna vaikkapa SVS PC12-NSD 699eur?
SVS: 12" NSD woofer, refleksiviritys, huonevaste alimmillaan 17hz, jerkkua 325W.
Epik: Kaksi 12" elementtiä, suljettu, huonevaste alimmillaan 18hz, jerkkua 300W.

Vaiko kannattaisiko sijoittaa SVS PC12-NSD DSP 799eur? Tässä tehoa 400W ja tuo dsp. Kaikki muut tiedot ennallaan.

Hiukan huonosti muutes todellista faktatietoa näistä, kaikki "ominaisuudet" on ilmaistu tyyliin "extreme, deep, bone shattering", taajuusvasteistakin todetaan vain "Typical/useable in-room frequency response", mutta siitä ei puhuta mitään että minkä deppoja on lupa odottaa

Käyttö olisi 85-90% musiikille, tiiliverhoillun omakotitalon 3200x3500 huoneessa, seinistä 3kpl kevyehköjä lastulevyisiä väliseiniä.

 

joo elikkäs nyt on sitten siniaaltoo soitettu,10Hz ja 20Hz pätkät löysin netin syövereistä.toi 10Hz oli aika jännä kun mitään ei kuulunut eikä kämpässä mikään resonoinut mutta tuli ihan s****nan huono olo:sick:.
niin ja sen verran lämpes vahvistin että muutaman minuutin annoin singnaalia ja muutama taukoo:thumbsup:

 

Sitä siniaaltosignaalia annetaan kuuleppas muutama sekunti kerrallaan ja sitten 10min taukoa! Jos vahvistinkin lämpeni jo, niin mitäpä veikkaat puhekelan tilanteeksi? Refleksipömpelöidyllä subilla olisi saatu jo todennäköisesti ensimmäiset hajunäytteet kelan lakoista tuon session aikana..

 

1) Elementit kestävät pääsääntöisesti kovaa kuristusta. Pitkäiskuisessa puhekelassa on kuparia johon lämpö jakaantuu ja suuri magneetti joka toimii konvektioelementtinä normaalin ilmankierron lisäksi (sisäilma ei lämpene lyhyissä seteissä mihinkään). Hetkelliset (alle 30min) tehot voivat olla paljon elementin RMS tehoja suuremmat eikä elementti ole moksiskaan. Eri asia on kuinka paljon omistajaa pelottaa. Ennen kuin niitä elementtejä aletaan testaamaan ja mittaamaan, jokaisella saattaa olla pieni pelko perseessä miten elementin käy. Kokemus testaamisesta ("rääkistä") ja sen toteaminen ettei mitään käy, vie nämä harhaluulot usein pois.

2) Stoken mukaan mitään ääntä ei kuulunut, ts. särö ei ollut kuultavalla tasolla. Kartio ei ole poikkeutunut tällöin juurikaan.

3) Mitä raati veikkaa, saako Epicin vahvarilla kärväytettyä sen elementit lyhytkestoisessa ajelussa? Minä veikkaan, että ei saa, vaan että vahvistin on mitoitettu juuri elementtien tehonkeston rajoille tai vähän yli.

4) Vahvistimet lämpeävät pääsääntöisesti aina kun soittelee alle verkkovirran taajuuden (50hz) olevia aaltoja, sillä vahvarin virtalähteen hyötysuhde/tehontuottokyky tipahtaa. Saan 900w/4ohm monona antavan vahvarin heittämään protection moden päälle 10Hz soittelulla alle 10 minuutissa, elementtien magneetit eivät ole tässä vaiheessa vielä lämmenneet edes magneetin röörin sisäpuolelta (puhekelan vierestä) kokeiltuna, eli tehoa ei taatusti ole mennyt perille ~200 wattia per kartio.

 

Mikäs muoti-ilmiö tästä elementtien pumppaamisesta nyt on oikein tullut? Monessa kaupallisessa subbarissa riittää sisäänajoon ihan normaali kuuntelu... käskeekö subbarin ohjekirja ajamaan subbariin ensimmäisenä 10hz siniaaltoa?

järki käteen :hitme:


DIY-puolella elementtien sisäänajo tehdään oikeaoppisesti free-airina, eli ilman kotelon tuomaa kuormitusta. Tällöin pieni teho riittää elementin isoon liikerataan, eikä puhekelaa tarvitse grillata järjettömästi. Tässäkin tapauksessa paras on käyttää ihan musiikkia signaalina. Ilman koteloa isostakaan elementistä ei juuri bassoja kuulu, vaikka kartioo liikuttaisi hiukan reippaaminkin. Siniaallolla elementti ei juuri pääse huilaamaan. Moottori ja ripustukset on kovilla ilman koteloakin. Musiikilla bassoja tulee elementille vaihtelevasti eri taajuuksilla ja voimakkuuksilla.

 

Itseasissa elementtivalmistajat ja ammattilaissovelluksia tekevät ajelevat elementit sisään siniaalloilla (free airina toki). Sisäänajo on nopeaa ja haluttu ekskursio on helppo saavuttaa ja ylläpitää.

Matalilla aalloilla elementti vatkaa eniten, eli puhekelan jäähdytys on tehokkainta kun spider liikuttelee ilmaa ees ja taas magneetin röörissä. Näin ollen sillä seikalla, että elementin suuri liikuttelu myös kuluttaa tehoa eniten, ei ole merkitystä. Joissain nykyaikaisissa elementeissä on pakotettu ilmankierto myös puhekelan raossa, eli magneettiin on porattu puhekelalle suoraan meneviä reikiä ympyrän muotoon.

Matalilla taajuuksilla kartion liikettä kontrolloi lähes yksinomaan kartion ripustukset (ja suljetun ilmajousi). Simuloin BMS:n pro-kartiota, jossa Cms on huomattavasti alempi kuin kotikartioissa, joille on haluttu matala viritystaajuus (BMS:n Cms on 0,148mm/N, eli kartio liikkuu noin monta milliä kun sitä painetaan 1N voimalla. Esim. Peerless XXLS:ssä vastaava luku on 0,56 mm/N). Suljetussa 120l kotelossa (Q-arvo 0,707) BMS:n kartio vatkaa 400W teholla 12 milliä.

Moni puhekela muuten tuoksahtaa alussa kun sitä ajetaan sisään ihan iiseilläkin tehoilla. Ehkä muovisekoitetta olevat puhekelan reunukset ajautuvat sisään pienen hajun saattelemana tai sitten siellä olevat liimat tjsp. Kun on kerran tuoksuteltu niin ei ala tuoksua uudestaan ellei ole tosi kyseessä.


edit. Mikään pakko niin ei ole tehdä, mutta Epikin voi ajella sisään myös siten, että ottaa toisen elemntin pois ja laittaa sen jylisemään lattialle siten ettei magneetin rööri peity (ja ottaa samalla pari kuvaa plazalle kotelon sisältä ja elementeistä :love

 

Testattu on ja kokemus meikäläisellä on se, etten enää koskaan soita siniaaltoa kuin parin sekunnin purskeina
Peerless Resolution 15" on suhteellisen pitkäiskuinen elementti. Magneettikin on kohtuullisen kokoinen. Siltikin se TA-2400MK-X:llä cliplevelin partaalla ruutattu 17hz siniaalto vain polttipuhekelat alta kahden minuutin. Olihan se elementti tätä edeltävässä discopopin huudatuksessa saanut alkulämmää, mutta siniaallolle se lopulta savusi, työntäen oikein komeat savuntuulahdukset 6" refleksiputkien täydeltä Spideri oli pikimusta ja melko rapea ko episodin jälkeen.
Tietysti minulla oli sitä tehoakin enemmän saatavilla kuin tuon epikin surkuhupaisa 300W/elementti (TA-2400MK-X antaa mitattuna 950W/kanava/4ohm@50hz. Kuvat on tuosta hävinneet joten en nyt äkkiseltään tiedä paljonko oli tuolla matalammilla jäljellä, mutta tarpeeksi kumminkin).
Edes tuolla 300W/elementti nimellisteholla ei minuuttien kestoinen siniaallon soittaminen siltikään ole mitenkään järkevää eikä suositeltavaa puuhaa. En myöskään sanoisi että 30min siniaallon soittaminen on hetkellistä kuormitusta

 

Resolution 15, refleksiviritteinen kotelo, 17Hz sini, helvetisti tehoa. Hmmm..... Heureka!

Eikös tässä nyt käynyt se alan vakiomoka, että soitellaan lähellä kotelon viritystaajuutta olevaa siniä ja tarkastetaan sitten savun hävettyä kytkennät , ts. mikä oikein meni vikaan.

Vastaus tähän on tietysti se, lähellä kotelon viritystaajuutta elementti ei vatkaa juuri mitään ja siksi puhekela ei jäähdy. Viritystaajuudella elementin saa kärvennettyä vaikka puolella RMS-tehonkestosta.

Et olisi saanut elementtiä mitenkääni kuormitettua noille tehoille saakka ilman xmaxin erittäin hurjaa ylittymistä ja hurjia säröjä, ellet olisi valinnut taajuutta, jolla elementti ei vatkaa paljon (=viritystaajuuden ympäristö).

Kertomuksen opetus: Jos refleksiä ajellaan sisään, niin sini valitaan reilusti viritystaajuuden alapuolelta, jotta mikää muu kuin ripustukset eivät pidättele ekskursiota. Tehoakaan ei tällöin tarvitse kuin sen 100w. Jos refleksiä demotaan kavereille kännissä siniaalloilla, niin noutaja tulee.

Vai menikö mallissani joku viduiksi?

 

no johan on mielipiteitä sisäänajosta mutta täällä subi vielä täysin kunnossa ja ääni sen kuin paranee.
ton sisäänajon aikana elementit pumppas hyvinkin ton 20mm jos ei ylikin
eikä toi vahvistin niin paljoo lämmennyt verrattuna normi käyttöön (ei palanut sormet)