Moro Nyt olis sitte tarkotus hommata vähän parempi vahvistin tuolle subille tämän hetkisen alitehosen tilalle. Elementti on Alpinen 10" SWE-1043E joka vaatii 150w/RMS ja max 500W 4ohm. Nyt ois muutama vaihtoehto vahvistimeksi: 1.Ground Zero Titanium GZTA 2.150mk2 2-kanavaisena: 2 x 75W/rms (4 Ohm) 1-kanavaisena: 1 x 230W/rms (4 Ohm) 2. Ground Zero GZIA 2125HPX Stereoteho: 2x80 W @ 4 Ohm, 2x125 W @ 2 Ohm, RMS Monoteho: 1x250 W @ 4 Ohm, RMS 3.Ground Zero GZTA 2000TX Stereoteho: 2x100 W @ 4 Ohm, 2x150 W @ 2 Ohm, RMS 4. Ground Zero GZRA 2100XII Stereoteho: 2x70 W @ 4 Ohm, 2x100 W @ 2 Ohm, RMS Monoteho: 1x250 W @ 4 Ohm, RMS Myös muita tuon hintaluokan vahvistimia voi ehdottaa toki.
Miten niin vaatii? Se mitään vaadi, se "kestää" valmistajan mukaan. Vaikkakin todellisuudessa sopivassa kotelossa paljon enempi. Kun taas liian pieni vahvistin voi olla kohtalokas, jopa sopivaan lootaan koteloidulle elementille. Jos vaan vielä on löytyy, niin: http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-1002.htm Vaikka tehossa hävitään ehkä aavistus, mutta 24db suotimet ja subsonic-mahdollisuuden tarjoava ylipäästö taas ovat ehdottamasti laskettavissa tämän vahvistimen etuihin mainittuihin GZ:ihin verrattuna...
Onko käytetty vaihtoehto? Esim. tästä oikeaa voimaa subille http://www.audiohellman.fi/sivut/dls-tuotteet/dls-vahvarit/dls-vahvarit-1-ch-a6.html Mulla on tollanen ylimääräinen tällä hetkellä sopivaan hintaan.
Tuon äänenlaatu on kyllä nannaa... Eräs parhaista subivahvistimista kautta aikojen, mitä tullu itsellä kuunneltua. Ei ainakaan subin vahvistin olisi äänenlaadun kannalta laitteiston heikoin lenkki. Pärjää selvästi paremmanki subin seurana. Tehoakin löytyy... Kannattaa nyt kuitenki muistaa, että kyllä tuo sitten tarviikin sitä virtaa, AB-luokkalaisen voi laskea tarvitsevan aika huoletta n. 2 kertaa ulosantotehon verran sisäänottotehoa. Jos tehon laskukaava on P = U x I jossa: - P = teho - U = jännite (volttia) - I = virta (amperi) Tuosta pitää hieman pyöritellä, niin saadaan ottovirta. Ja kun nyt siis vielä muistetaan vahvistimen hyötysuhde, siis tässä AB-luokan vahvistin, niin se on n.50%. Siis ottotehosta n.50% menee kaiuttimille, loput lämmöksi. Jos siis P olisi ottoteho, niin antoteho olisi vain 1/2P. Eli kun tuo DLS A6 antaa 4 ohmiin (esim. kys. mainitsema Alpine mon 4 ohminen) 500W, niin max. ottotehot on 1000W. Jos jännitteen saisi vaikka 13.5V:ssa pysymään vahvistimen päässä, niin virtaa tarvittaisiin 1000W/13.5V~74A. Jos ko. vahvistinta puolestaan kuormitettaisiin 1 ohmiinb, niin virtaa tarvitsisi jo reilusti yli tuplat 4 ohmiin verrattuna, lähes 180A. Ainakin siis teoriassa maximia. Jos jännite notkahtaa vaikka 12.5V:iin, niin max. virrantarve kasvaakin jo yli 190A:n. Ainakin siis teoriassa. Eli kunnollinen virtapuoli on IMO lähestulkoot pakollinen tuon DLS A6:sen kanssa. Jopa 4 ohmin subia käytettäessä.
Jos kaikki muukin on virtapuolella kunnossa, siis akku, laturi, maadoitukset, akun ja laturin välinen kaapelointi... Pelkkä päävirtakaapeli ei tee autuaaksi.
No juu toki Akku vaihdettu suuremmalla kapasiteetilla varustettuun ja maadoitukset toki 70mm2 niin akulta kuin vahvistimiltakin.
Entäs laturin ja lohkon maadoitukset sekä latausjohto? Ei haittaisi, jos nekin olisivat kunnossa. Vaikkapa luokkaa 50-70mm2...
Ne on vakiot. Laturi, kun on vakio niin eiköhän tehtaalla ole osattu mitottaa johto oikein. Lohkon maadoituksen parantamisessa saattaisi olla ideaa.
Tuskin autovalmistaja on ottanu laturin ja akun välistä johtoa valittaessa huomioon tuommoisia virtoja vievää vahvistinta. eli luulis kyllä ettei sekään pahitteeks olis vaihtaa järeämpi.
Luulis, että autovalmistaja on mitottanu laturilta lähtevän kaapelin laturin tehon mukaan. Ja vaikka perään laittaisi autovahvistimia tai vaikka valonheittimiä niin ei sieltä laturilta sen enempää virtaa saa. Korjatkaa jos olen aivan hakoteillä
Pikemminki ehkä auton sähkölaiteiden tarpeen mukaan, jos nykyautoissa enää ihan niidenkään. Itse ainakin katselin aikanaan, että omassa alkuperäiset oli arviolta luokkaa 6-8mm2 ja siis kaksi lähti näitä. Toinen vaan taisi näistä kuitenki tuli akulle asti. Aika onnetonta sellainen on 85A:n virralle. Kaksikin tuollaista olisi vielä hieman niukalti... Kustannuskysymys se on, ohuempaa johtoa saa halvemmalla ja perinteiset auton sähkölaitteet toimii kyllä aavistuksen pienemmällä jännitteelläkin, kuin laturin pukkaama n.13.8-14.4V... On siinä kuitenki aikamoinen säästö, kun tuotantolinjalta tulee kymmeniä, jopa satoja autoja päivässä, joihin kuitenki menee useampia satoja metrejä sähköjohtoa per auto, vaikkei nyt kaikki mitään paksua olekkaan. Mutta mitä ohuempaa käytetään, niin aina sitä edullisemmaksi se tulee. Ei laturi sen enempää annakkaan, mutta virtajohdossa tulee vähempi häviöitä, mitä paksumpaa se on ja sitä myötä se laturin tehokin riittää pidemmälle. Hyvä esimerkki siitä, kuinka autoissa käytetään hieman turhan ohuita johtoja on valot. Releytät ja pistät vielä kunnon johdot, niin paranee valoteho jännitteen nousun myötä aika selvästi. Nimim. Muutamasta autosta valot releyttänyt...
Auton valmistaja on mitoittanut sen kaapelin niin ohueksi, kun mahdollista on käyttää ilman, että siitä eristeet sulaa käynnistyksen jälkeisen parin minuutin aikana. Akulle normaalisti syötetään reilusti virtaa vain muutamia minuutteja käynnistyksen jälkeen, sen jälkeen latausvirta pienenee, lähestyen nollaa. Poppikoneita kun lisätään, laturin ja akun välisessä piuhassa kulkee huomattavsti useammin virtaa, lisäksi tyhjäkäynnilläkin tulee useammin tilanteita, jolloin akkua puretaan, eikä ladata, kuten "normaalikäytössä". Eli paremmin yöunensa nukkuu, kun piuhat paksuntaa
No, mitään kaapeleita ei ole kuitenkaan sulanut ja vuoden olleet laitteet käytössä. Kuormittaahan auton omatkin laitteet laturia, jos laittaa päälle kaikki sähkölaitteet mitä autosta löytyy, perseenlämmittimistä lisävaloihin ja lasien lämmitysvastuksiin. Vai onko noiden käytön edellytyksenä johtojen päivitys...
Mutta ei ne missään välissä kaipaa lähes 200A:n virtapiikkejä. Ja toisaalta nostaahan ne ylimääräiset sähkölaitteet sitä jatkuvaakin kulutusta... Tai siis kun ovat päällä...