Ja niin aattelin että hämäyksenä kyljet näyttäisi olevan alumiinin ohuiset, mutta muutaman sentin syvemmältä tossa kanavassa on ihan sama mdf seinämä mitä muussakin kopassa. Liittymä tohon alumiiniin pitää tietysti pyöristää.
Ok, harjapinta näyttää siistiltä... Rakenne näyttää myös pätevältä. Mitä jos tuon refleksi kanavan nostaa kulkemaan takaseinää pitkin ylös, ei tulisi niin jyrkkää käännöstä... vai riittääkö pituus sillon? Myös yks tai kaks rei'itettyä välilaippaa kannattaa laittaa tuonne sisälle tukemaan seinämiä. Millaisia ruuveja meinasit käyttää noissa kyljissä? Olen joskus nähnyt kuusiokoloruuveja puu kierteellä, en tiedä vain mistä niitä löytyis...
Juu laitan pari välitukea, taidan tehdä silti ihan perus putkella tämän. Tuo kanava tulis viemään tilavuutta 18 litraa ja putki 4 litraa, vähän turhan suuri ero kun tuo kanava on vielä paljon työläämpikin. Kuusioruuvit tahtosin, pitää alkaa ettimään jos vaikka löytäis jostakin.
Ilma liikkuu putkessa helpommin, mitä kauempana se on reunasta. Seinän vieressä kitka vastustaa ilman liikettä enemmän. Pyöreä putki on virtausteknisesti paras, koska siinä on poikkipinta-alaan suhteutettuna vähiten seinämää kaikista mahdollisista putken muodoista. Kitka aiheuttaa tuhinoita putkee, joten ohuen kanavan pinta olisi saatava joko mahdollisimman sileäksi tai oikeaoppisesti golf-pallon pinnan tyyliseksi. Sileä on näistä varmaan helpommin saavutettavissa. Tuhinat putkesta tulevat helpoomin esille, jos kanava osoittaa eteenpäin. Jos kanavan sijoittaa taakse päin, saattaa korkeaääniset tuhinat jäädä kokonaan kuulumatta isomman pömpelin takaata. Virtausteknisesti refleksiputkessa liikkuu ilmaa sisään että ulos. Tarkastellaan muutamien tilanteiden kertavastuskertoimia. Lopullinen muunnon kertavastus lasketaan kertoimesta, lopullinen vastus = kertavastuskerroin * (kaasuntiheys/2) * ilman nopeus toiseen (P=s*(e/2)*v^2). Kun ilma liikkuu sisään putkeen niin kertoimet ovat seuraavanlaisia. Suora putken pää tasopinnassa s= 0,5 (pyöreä putki) s= 0,7 (kantikas putki) Suora putken pää vapaassa imussa s=0,9 (pyöreä) s=1,25 (kantikas) Pyöreän pyöristetyn putken pää vapaassa imussa r/D = 1 -> s=0,05 r/D = 0,5 -> s=0,1 r/D = 0,25 -> s=0,2 Kantatun putken pää vapaassa imussa. a= putken sisäpinnan ja kanttauksen välinen kulma a= 15 -> s=0,5 a=30...45 -> s=0,3 a= 60 -> s=0,35 (pyöreä) s=0,4 (kantikas) Kantatun putken pää tasopinnassa. a= putken sisäpinnan ja kanttauksen välinen kulma a=15 -> s=0,25 a=30 -> s=0,2 Puhalluksessa arvot ovat hieman toisenlaisia. Jos kantattua reunaa ajattelee, niin optimi puhalluksen ja imun välillä on varmaankin 15 asteen kulmassa. Suuaukon mittojen pitäisi olla vähintään puolitoistakertaiset putken mittojen suhteen.
Maalaisjärjellä olin tuonsuuntaisesti ajatellutkin. Tulipahan nyt faktaakin sitten, kiitoksia. Kävin just hakemassa 22,4 kiloa mdf levyä Viikonloppuna alkaa rakentelu. Vaikuttaako putken sijainti käytännössä korvin kuultavasti ryhmäviiveeseen. Parasta tietysti olisi saada se heti kartion viereen, mutta onko tämä vain jossain mittauksissa huomattava asia jota ei korvin musiikilla kuule? Omassa suunnitelmassa putkelle on tilaa joko pohjassa tai takaseinässä vahvistinmodulin alla. Sinne sitä olen tällähetkellä laittamassa.
Ihan vain maalaisjärjellä pähkäiltynä: suurimmassa osassa subbareista refleksiputki ei ole "lähelläkään" elementtiä ja silti ne soi hyvin. Tuolla ei siis ole suurta vaikutusta ääneen, jonka ihminen kuulee. (mittarit saattaa väittää toista)
Hifitalolla näytti olevan mustia 5mm kuusiokolo puuruuveja: http://www.hifitalo.fi/shop/showsub.php?id=15
Iskumuttereita on hieman vaikea mahduttaa mdf-levyn päätyyn poikittain, sisälle levyyn. Siksi sen pitää olla puuruuvi
Ruuvi.net on hyvä juu. Ton mdf kopan kasaan ihan ristipääruuveilla ja liimalla. Tartten noiden alumiinikylkien kiinnittämiseen sitten niitä puukierre nättikantaruuveja. Torx ja kuusiokolo käy molemmat ja mielellään saa olla uppokantoja. Enköhän tommoset jostain löydä.
Tuossa on vielä nyt tuo rakenne millaista lähden toteuttamaan. Vielä ehtii sanomaan jos on jotain vialla tossa suunnitelmassa tai jotain parannettavaa. Aattelin että noi pyöristetyt kulmat on hyvä vahvistaa sisäpuolelta ja etuseinä on kaksinkertainen elementin upotuksen takia. 19mm mdf levystä siis.
19mm kuulostaa aika vähältä. Toki reilulla tuennalla riittävä. Tupla etupaneeli on tuolla 19mm on "pakollinen". Tee tuista mielummin ristinmalliset vie vähän enemmän tilaa, mutta tukevuus on ihan eri luokkaa kuin tuollaisella pelkällä kehyksellä.
Joo teen ristinmalliset, ei taas jotenkin käyny mielessä ilman neuvoja. Teen niistä vielä pyöristetyt että olis parempi ilmavirtojen kannalta. Ei ollut paksumpaa kuin 19mm kaupassa mistä hain. Toisaalta lootasta tulee aika pieni ja 10" + 200w ei niin kauhea peli vielä ole, luulen 19mm seinällä selviäväni noiden tukien kanssa.
Piirustuksesta puuttuu, mutta tee ihmeessä kotelon sisään elementille viiste, ettei jää tuhisemaan kahden levynpaksuuden pituiseen putkeen.
Onko tuolla viistämisellä sub-taajuuksille kuultavaa merkitystä? Saanut selaisen mielikuvan, että korkammille taajuuksille vasta aiheutuisi jotenkin havaittavaa haittaa? Vai joutuuko sitä omaa viritystä purkamaan
Riippuu hieman elementistä, mutta tämän Seasin kohdalla minusta turhaa. 27 milliä elementin asennuskauluksen jälkeen mdf:ää ja elementti avoin rakenteeltaa ja magneetti selvästi pienempi kuin asennusaukko. Joillain laajakaistoilla ym. magneettisuojatuilla, joissa magneetti lähellä ja magneetin/suojakuvun halkaisija lähellä asennusaukon kokoa. Joillain TB:lla tyyliin 90/95 milliä ja magneetin suojakuppi lähellä kiinnityslaipan tasoa, jolloin jää vain parin millin rako taaksepäin.
Nyt täytyy tehdä viiste vähintään psykologisista syistä :] Siinähän ei montaa minuuttia mene kun jyrsimellä pyöräyttää. Pitää kuitenkin muistaa jättää tasaiset kohdat iskumuttereita varten.
Anteeksi tälläinen vähän OT kysymys, mutta minkähintainen tuo seasin elementti on ja missä liikkeessä noita on tarjolla. Koitin kyllä etsiä, mutta en löytänyt mistään hintaa.