Täyspassiivinen DIY HTPC-koteloprojekti

5mm reiät olen porannut noille putkille. Kaksi levynpalaa (kupari tai alumiini) vastakkain ja sauman kohtaan reiät. Tuolla koolla putket ovat hiukan löysät, mutta olen hionut nauhakoneella vielä noista levypuoliskojen pinnoista pois tavaraa jolloin putketkin kiristyvät tiukasti levyjen väliin.

Ostitko uudemman mallisen Zalmanin jossa on kromatut putket? Nuo sitten katkeaa helposti kun niitä taittelee, on tosi ohutta ja kovaa kuparia. Vanhemman mallisen Zalmanin, jossa on kuparin väriset putket, kestää taitella huomattavasti paremmin. Paksua ja pehmeää materiaalia ja lisäksi alumiiniset kylkipalat ovat monikäyttöisemmät ja laadukkaammat, ruuvipuristeiset.

 

Uudempaa mallia on tuo mun Zalmani. Yhtä putkea jo kokeilin nätisti taitella ja ei sitä en ainakaan saanut poikki.

Pelkäsinkin että 5mm reikä on hieman liian iso. Nauhahiomakonettakaan en omista. Toki käsin voisi hioa, mutta taitaa olla liian iso homma hioa kaikki kuusi blokkia. Oletko kokeillut, että onko 4,5mm reikä liian pieni?

 

En ole kokeillut. Voi olla että ne istuis sen kokoiseen reikään jos vain saa kunnolla puristettua blokin puoliskat ruuveilla kiinni. Hyvin varustetuissta rautakaupoista saa kyllä poranteriä kympin pykälin. Joku 4,7 tai 4,8mm vois olla sopiva. Mutta kokeile ensin sillä 4,5 millisellä.

 

Levykelkan "etu"paneeli tuli kiinnitettyä, samaa tummaa/mustaa pleksiä mitä tuossa on muutenkin. Valkoinen kaksipuolinen teippi näkyy valoisassa hiukan läpi, pitää vaihtaa mustaan joskus kun sellaista löytää jostain. Tuli laitettua muutama aiheeseen liittyvä logo tuonne pleksin alle, erottuvat juurikin valoisassa sopivan hillitysti.

 

Kyllä se vaan komealta näyttää.
Voi kun itsekin jaksaisi, osaisi ja voisi käyttää tuommoiseen aikaa ja rahaa.

Upealta se vaan näyttää. Ja kun tekniikkakin on kunnossa niin mikäpä sitä on ihaillessa.

Itselle jos tekisin niin musta tulisi mutta tuossa sisustuksessa näyttää makealle tuo hopea+musta väritys.

 

Olen seuraillut tätä projektia mielenkiinnolla, nyt kun olet näyttänyt taitosi niin kansa alkaa vaatimaan lisää.

Onko uutta projektia tulossa? Itse olen ajatellut tehdä vesiupotteisen tietokoneen. Ultrapuhdas vesi ei johda mitään niin teoriassa tämän tulisi toimia. Tärkeät osat tulisi tietenkin pinnoittaa korroosion takia.

 

Ihan mutuna heittäisin että ei kai se vesi kovin kauan puhtaana pysy...

 

Rypsiöljyllähän noita on jo maailmalla tehty eli mahdollinen projekti tuo "uppoPC"

 

Uppolaitteissa luotettavuus on surkea, siis kun laitetta ei ole suunniteltu nesteen alla toimimaan. Esim. Prossukannan luona vilisee gigahertsiluokan taajuuksia, ja neste muodostaa kapasitiivisia oikosulkuja suurille tajuuksille, samoin lakkapinnoittet ja muu räpeltäminen, jota ei ole suunniteltu mikroaalloille.

Jos suuret taajuudet pidetään piirilevyn sisäkerroksissa, sitten laitteen voi upottaa litkuun. Mutta pc:n tapauksessa kuluttajalla ei ole määräysvaltaa emolevyn suunnittelijaan, joten pitää jäädä odottamaan tulevien vuosien emoja, nesteen alle suunniteltuja. Nykyiset emot toimivat nesteessä vain kiikun kaakun, toiset mallit hädin tuskin, osa pelkästään pyhän hengen varassa. Epäluotettavaa, ei kiitos.

Ilmajäähdytys on melko luotettava. Sirkkeliäänen lisääntyessä ehtii hajoamassa olevan potkurin vaihtaa uuteen, jopa reaaliajassa laitteen toimiessa, kuten olen tehnyt.

Lämpöputkijäähdytys on vieläkin luotettavampi, kuluvia eli vaihdettavia osia ei ole lainkaan.

 

Onneksi on 3M ja fluorinertti.

Edit: Eli siis rypsiöljyillä en kyllä lähtisi leikkimään, kun on oikeita aineitakin olemassa.

 

Omat suunnitelmat hieman muuttuivat, kun olin ostamassa alumiinia blokkeihin. Satuin löytämään Oulun Sah-ko:sta alumiinista jäähdytysprofiilia. Muuten hyvää materiaalia, mutta pohja on sen verran ohutta, että siihen tehdyt kierteet eivät varmaankaan kestä. Nyt joutuu tekemään siilen pohjaan läpireijät, mutta eipä tuo nyt niin haittaa. Ei vaan tule näyttämään niin hyvältä.


Jos jotakuta sattuu kiinnostamaan niin profiilin koko on 107mmx50mm. Otin tuota 800mm pätkän ja se tuli maksamaan 22e. Kuulemma tämä ei kuulu normaalisti valikoimiin, mutta pätkiä oli useampia että ei pitäisi heti olla loppumassa.

 

P.T.M siinähän on kivannäköistä profiilia. Ei muuta kuin infoa tänne Plazalle kun sun projekti edistyy...

 

Uusi Gigabyte 8500GT(GV-NX85T256H) asennettuna.









Tuolla pikaisia kokemuksia kortista: https://www.dvdplaza.fi/forums/showpost.php?p=898515&postcount=26

 

Vähän OT, mutta onko tuo käyttämäsi näyttö etupanelissa Thermaltaken MediaLAB vähän modifioituna? Vai kenties joku halvempi ratkaisu? Huutaisi operaatio keittiö-pc tuollaista näyttöä, mutta ei tekisi mieli satasta moisesta maksaa.

 

Jep, juurikin tuo MediaLab on kyseessä.

 

Gulp... se räjähti.







































No ei vaisinkaan. Piti vain hiukan tehdä muutoksia systeemiin, kun htpc on ollut aktiivikäytössä jo hetken aikaa. Eli, nyt kun on betatestit tullu ajeltua, niin huomio on kiinnittynyt siihen että, virtalähde tahtoo pyöräytellä tuuletintaan melko usein, ehkäpä noin 1h käynnistyksestä ja siitä eteenpäin puolen tunnin välein. Eihän siinä muuten mitään, mutta kun tuon ElanVitalin tuuletin ei ole äänetön, toisin sanoen tuulettimen ääni kuuluu katselupaikalle asti ja sitähän ei voi suvaita.

Ensiksi piti modata virtalähteen lämpöpeltiä, leikkasin siitä pois takaosan, eli sen osan johon päin lämmin ilma menee kun propelli pyörii.












Sitten seuraavaksi (tästä ette tykkää )...




















Eli parit Noctua NF-R8 80x80mm tuulettimet tuli asennettua takapaneeliin. Näin sitten tuli kuopattua tämä passiivinen rakenne.

Tuulettimissa on kytkettynä U.L.N.A adapterit jolloin valmistaja ilmoittaa äänentasoksi 7dB:tä @ 800rpm. Ja ennen kuin DVB-G ehtii luennoida desibeleistä, niin kerrottakoon että nämä tuulettimet ovat käytännössä äänettömät puolen metrin päästä kuunneltuna. Siis kapseloiduista kovalevyistä kuuluu enemmän "ääntä" läpi ja peittää alleen tuulettimen äänen kokonaan.

Nyt on meneillään testit jossa seuraan tuottaako nuo tuularit tarpeeksi imua virtalähteen läpi, jottei se lähtisi pyörimään... ainakin näytönohjaimen lämmöt tipahtivat ~15 astetta, ja tuskin pienestä ilmavireestä haittaa on muillekaan komponenteille.

 

Erinomaisia potkureita käytät. Tuulettimen valinta on tärkein valinta, melun määrän ja luonteen sovittamisessa oman korvan ja viilennettävän laitteen tarpeisiin sopivaksi. Mutta:

Valmistaja ilmoittaa tuulettimien ideaalit desibelit, joilla voi verrata saman valmistajan tuulettimia keskenään, suhteessa ilmavirtoihin, etsiä itselleen sopivaa mallia melumäärän ja ilmanvaihdon suhteen. Ideaalidesibelit ovat samoja kuin PoMPPuWatit "äänentoisto"-laitteissa. En sanonut "hifi"-laitteissa, koska niissä RMS-teho on oikea tapa keskustella asioista, asiakasta huijaamaton, reaalimaailman tapa.

Reaalimaailmassa desibelimäärät sitten lisääntyvät helposti 6-12 dB verran suuremmiksi, johtuen seuraavista seikoista, ja lista on lyhyt, pitkää listaa/luentoa en ala nyt sepustaa:



1) Tuulettimen asento. Tuuletin on "hiljainen" vain kun sen nestelaakeri tms. lepää suunnitellussa asennossaan. Yleensä akseli vaakasuunnassa ollen. Akseli pystyyn asennettuna melun määrä ja luonne muuttuu (huonoon suuntaan).



2) Ikääntyminen. Uusi tuuletin on hiljainen, mutta kun laakerivaseliinit alkavat karata paikoiltaan x kuukauden käytön seurauksena, hankausääni alkaa kasvaa, rahina voimistuu. Silloin kannattaa tökkiä sormella tuuletinta sen pyöriessä (napaa, ei lapoja) tai heilutella tuulenta eri asentoihin, jotta vaseliini taas palaisi paikoilleen ja melutaso hiljenisi.



3) Kiinnitys. Ideaalidesibelit saadaan tuuletin ilmassa kelluen kumilankojen varassa. Kun tuulettimen runko pakotetaan paikoilleen, melutaso kasvaa huomattavasti. Vaikka runko valettaisiin betoniin tai olisi kumin varassa, paikoillaan pitäminen lisää aina melua, kun potkurin hyrrävoimat johtuvat tuulettimen runkoon, ja se voima kampeaa akselin laakerivälyksiä milloin mihinkin laitaan.

Vapaana killuva tuuletin pitää laakerivälykset nollilla, ilmavirtaukset kampeavat potkuria johonkin suuntaan ja runko seuraa kiltisti mukana, eikä rungon ja potkurin välisessä laakeroinnissa synny suuria pintapaineita eikä vältetä suuria voimia. Hyrrävoimat ovat mielettömiä suhteessa muihin voimiin, kuormitus laakereihin on kova.

Näitä voimia voi minimoida tarjoamalla lavoille ideaalia ilmavirtusta, eli ennen ja jälkeen lapoja on pitkä tuulitunneli, jossa virtaus muuttuu homogeeniseksi, ja akseliin kohdistuu kiinteä vääntövoima. Kierroslukua ei saa muuttaa, eikä ilman kulkua muutenkaan rajoittaa, se muuttaa heti hyrrävoimia ja laakerivälyksiä.

Suomeksi sanottuna reaalimaailmassa melutaso kasvaa poikkeuksetta, koska ihmiset eivät rakentele tuulettimen ympärille ilmanstabilointikammioita.



4) Runkovärähtelyt eli kiinnityksen kovuus laitekoteloon. Tämä on jo kaikille tuttu juttu, eli ainoastaan idiootit ruuvaavat tuulettimia kovalla menetelmällä kiinni johonkin. Kumin tai korvatulppien varassaa toki jokainen tuulettimensa killuttaa, muutenhan koko akustointiyritelmä menettää merkityksensä.



5) Ilmavirtauksen esteet. Sormisuojat, verkot, suodatinkudokset, kaikki esineet ilmavirtauksen tiellä lisäävät melutasoa huomattavasti, ja mikä pahinta, virtausvastus kasvaa, virtausmäärä romahtaa, ja tuuletin vaatii häviöitä kompensoidakseen kovempia kierroslukuja, enemmän vääntömomenttia, eli kaikki aiemminkin mainitut pulmat samalla lisääntyvät.

Tavallaan asennusongelmat ovat kertautuvia eikä summatuvia. Yksi pulma eli asennusvirhe romahduttaa koko ketjun toiminnan, ja useampi asennusvirhe tarkoittaa täyttä katastrofia.

Esimerkki hatusta vetäen: hyvin rakennettu tuuletettu systeemi kuluttaa tuuletintehoa 1 watin verran, tuottaa äänenlisäystä 20 desibeliä. Samat esineet huonosti asennettuna vaativat 4 wattia tuuletintehoa saman ilmamäärän liikutukseen, ja virheiden kertautuessa melumääräkin nousee. Ideaalisti ajatellen melu kasvaisi nelinkertaisen tuuletintehon takia 6 dB, ollen 26 dB, mutta useiden virheasennusten takia tulee erittäin helposti 10 dB lisäongelma, melutaso onkin 36 dB. Siis melu kasvoi typerän asennuksen takia 16 desibeliä.



6...99) ei nyt muistu mieleen joka nippeliä, joka pitää urakassa huomioida, mutta rakennevirheen eteen sattuessa se virhe pitää poistaa, muuttaa rakennetta paremmaksi. Suosittelen rumien prototyyppien tekoa (pahvi/puumalli ilmankiertokanavistolle), se on halvempaa kuin lopputuotteen kanssa kokeilu.

Ilmakanavisto äänenvaimentimineen voidaan kasata prototyyppivaiheesa pahvistakin, lämmönlähteenä hehkulamppuja. Kummasti oppii kantapäällä eli korvallaan, miten kanavan mutka tai ritilä tai muu este pahentaa melutasoa.

______________________________


Pienin kokonaismelutaso saadaan kun kaikki suunnittelu aloitetaan ilmavirtauksesta. Että ilmankiertoa kokonaisuutena kohdellaan kuin jumalaa. Sille tarjollaan esi- ja jälkivaimennus/stabilointikammiot, ja pehmokellutettu tuuletin puhaltaa ilmansa sisäisen jäähdytysprofiiliputken kautta. Ihan kuin vesikin kulkee putken kautta. Samoin ilma tungetaan vakiomuotoisen kanavan läpi. Kyseisen kanavan ulkopintoihin tuodaan kuumat esineet joko pulttaamalla kiinni putken ulkoseniin, tai tuomalla sinne lämpöputket tai nesteputket.

Sen sijaan, että ilma pakotetaan mutkittelemaan sinne ja tänne sekaisten rakenteiden kautta, sille annetaan suora väylä. Minimaaliset painehäviöt, ei turbulensseja, ei meteliä, ei hukkatehoa.

Ikävä kyllä tavallisia emolevyjä ei ole suunniteltu viilenemään näin, joten osa ilmavirrasta on pakko panna mutkittelemaan eli emoa viilentämään. Mutta kaikki muut mahdolliset esineet vieköön kuumuutensa siihen "akustoituun viilennyskanavaan".

 

Nyt on muutama kymmen(mahdollisesti 100?) tuntia takana, ja kone on vakaa kuin kivi. Prossulämmöt ovat olleet keskimäärin arviolta ~55 astetta, näyttis ~62 astetta. Kone on käytänössä äänetön. Ääntä ei siis kuule katselupaikalle (Z3:nen puhkuu katossa säästöliekillä). Ainoastaan vielä joskus harvoin virtalähde käynnistyy hetkeksi, mutta saattaa tosiaan ehtiä katsomaan kokonaisen elokuvan ennen kuin niin tapahtuu.

Katsotaan nyt viittiikö tuolle tehdä mitään. Erittäin tyytyväinen olen kyllä nytkin. Onnistunut projekti kaiken kaikkiaan. Tosin pientä viilamista vois vielä tehdä, esim. takapaneelin vois tehdä uusiksi...

 

Ok, nyt on uusi LG GGW-H20L HD/BD asema asennettuna.



Hiukan piti tuota levykelkan aukkoa suurentaa ja kulmia terävöityttää, eli Gerni pyörimään ja viilalla viimeistely. Muuten aseman asennus oli simppeliä, mitä nyt oli pari senttiä edellistä Samsungin DVD-RW asemaa pitempi joten liittimien kiinnitys vaati hiukan sorminäppäryyttä. Vielä pitää työstää uusi paneeli tuohon päälle.

Tuolta ensitunnelmat asemasta... https://www.dvdplaza.fi/forums/showpost.php?p=995596&postcount=73 ...kaikin puolin hyvältä vaikuttaa.

 

Noh niin, tuli varastotilaa päivitettyä lisää tähän PC:hen, ku oli yksi paikka vielä vapaana. Eli Samsungin uusin kovomalli F1 1 Teran koossa. Hinta Giga/euro olisi ollut paras 750G mallissa, mutta ajattelin että lisätilasta on aina hyötyä.

Softtherm lämmönjohtomattoa kovon ja kannen väliin ja kansi kiinni. Kannen ja rungon väliin laitoin piitahnaa. Todella hiljaiselta vaikuttaa. :thumbsup:








Ps. muutenkin on kone toiminut aktiivikäytössä kuin ajatus. Kertaakaan ei ole kaatunut. BD:t ja HD DVD:t toistuvat mallikkaasti.